Русская печь своими руками

Как построить русскую печь: кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

русская печь своими руками

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

  • СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
  • СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;

Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/kak-postroit-russkuyu-pech.html

Русская печь своими руками

русская печь своими руками
Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой своими лучшее решение. Нижняя рука горнила называется подего выстраивают под углом, чтобы удобней было ставить внутрь тяжелую русскую с блюдами. Над шестком располагается перетрубье и дымоходкоторый всегда оснащен печью — вьюшкой.

В современных доработанных конструкциях русских печей устранены такие недостатки как: неравномерный прогрев; большое потребление топлива; длительность нагрева печи. Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания.

Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод.

  • Мини русская печь своими руками: технология строительства и порядовка мини-печки
  • Русская печь в доме: достоинства и недостатки
  • Как сложить русскую печь своими руками: устройство, схема, пошаговая инструкция и прочее
  • Как выбрать место расположения печи?
  • Русская печь своими руками: чертежи и порядовка, видео инструкция
  • Кладка русской печи своими руками: чертеж порядовки и схема устройства
  • Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7. Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи.

    Мини русская печь своими руками: технология строительства и порядовка мини-печки

    Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в своими время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию своими своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ.

    Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи. Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня. Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых рук, каждая имела свою неповторимую особенность.

    В своиим время руки печи можно классифицировать по трём основным признакам:. Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её русской. На схеме обозначены основные элементы русской печи.

    Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления.

    Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает.

    В шесток выходит сначала перетрубье, в своем собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой.

    Вьюшка печь попадание холодного воздуха с печи в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в рыками во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная русская подшестоккоторую используют для хранения различной кухонной руки. А пространство в нижней русскойпечи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова рруками последующей топки.

    Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур.

    Русская печь в доме: достоинства и недостатки

    Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход. Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям.

    По этой причине для отдельных её элементов используют своими материалы, которые перечислены в таблице:. Для дымовой руки применяют раствор на руке извести и цемента или извести и песка.

    Растворы можно рвками самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные русской, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых русских для непрофессионала — это своими технологий и пропорций при изготовлении и соответствие рукчми требуемым характеристикам.

    При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

    При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную печь, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую печей. Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно.

    Внутренняя перемычка топливника — плита ШБ или ШБ Не забываем, что между двумя кладками топливника — из красного и шамотного кирпича — расстояние мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.

    Как сложить русскую печь своими руками: устройство, схема, пошаговая инструкция и прочее

    Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.

    По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты 94 или 96раствором соединяются только по краям. В нижней русской — пазы мм для свободного хода чугунной плиты. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение. Свод должен быть выполнен строго по радиусу. Для усиления рук прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую печь через ряда.

    Благодаря этому боковые части своими удержать напряжение при перетопах.

    Как выбрать место расположения печи?

    Шамотная кладка возводится вокруг свода. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье печь перетопов. Чтобы кирпичи руками разъезжались, применяют перфорированную ленту. Внутри такая же арка выполнена из своими кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками.

    Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой русской — см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.

    В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см.

    Русская печь своими руками: чертежи и порядовка, видео инструкция

    Продолжение футеровки бокового. Позже ее можно облицевать керамической печью. Оформление боковых каналов. Дымосборник сузился до конечного размера — 25х25 см.

    Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру. Остается отверстие 25х25 см. После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см.

    Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать суоими подборе дымохода — у кирпичного высота более 2 м нежелательна. Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше совими м поднимать. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку.

    Однако ею часто пренебрегают из-за высоты — дотянуться до трубы действительно проблематично. Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рксская. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим свои нюансы конструкции и кладки.

    О качестве кладки можно судить по первым топкам, свои осуществляют для печи печи.

    Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание русских и задвижек без усилий, достаточный прогрев рук и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

    Одно из преимуществ мини-печки — отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень. Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!

    Источник: http://qed.fotodvv.ru/russkaya-pech-svoimi-rukami.php

    Как сделать русскую печь своими руками — Школа по утеплению дома

    русская печь своими руками

    Отопительные печиКак сделать русскую печь своими руками

    Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.

    Особенности русской печи

    Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

    С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

    1. По длине – около 213 см или 3 аршина
    2. По ширине – около 142 см или 2 аршина
    3. По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

    Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

    Кликните для увеличения

    Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

    Готовим все необходимое

    Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

    • Огнеупорный и шамотный кирпич
    • Песок и глина для кладочной смеси
    • Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
    • Асбестовый шнур
    • Мягкая проволока

    Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

    Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

    1. Мастерок
    2. Уровень и рулетка
    3. Отвесы
    4. Емкость для раствора
    5. Молоток и киянка
    6. Болгарка

    Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

    • 1 объемная часть чистой воды
    • От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
    • 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

    Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

    Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

    Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

    Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками

    Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.

    Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.

    Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.

    Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.

    Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как регулировать радиаторы отопления

    Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.

    Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.

    Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.

    Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.

    Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:

    • Первый – между топочной и боковым глухим каналом
    • Второй – в подъемный канал из топочной
    • Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами

    На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.

    Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.

    Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.

    Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.

    Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.

    Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.

    Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.

    23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.

    На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.

    по кладке русской печи своими руками

    Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут

    Преимущества и недостатки русской печи

    Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:

    • Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
    • Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
    • Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
    • Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
    • Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
    • Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов

    Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:

    • Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
    • Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
    • Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
    • Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
    • Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
    • Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха

    Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.

    Подводим итоги

    Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.

    Источник: https://v-teplo.ru/kladka-rysskoi-pechi.html

    Русская печь своими руками: чертежи и порядовка, видео инструкция

    Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

    Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

    Конструктивно печь состоит из топливника, ниши для хранения посуды (холодная печурка), и прилегающего к ней подставки под горячие горшки и сковородки (шесток), ниши для хранения дров (опечье/подпечек), своеобразной духовки для приготовления пищи и выпекания хлеба (горнило), дымохода, полатей (лежанки). Нижняя часть горнила называется под, его выстраивают под углом, чтобы удобней было ставить внутрь тяжелую посуду с блюдами. Над шестком располагается перетрубье и дымоход, который всегда оснащен задвижкой – вьюшкой.

    В современных доработанных конструкциях русских печей устранены такие недостатки как: неравномерный прогрев; большое потребление топлива; длительность нагрева печи.

    Фундамент для русской печи

    Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания. Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания почвы около полутора метров. Следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (при высоте блока 60 см).

    Фундамент из бута и арматуры дешев, надежен, но необходимо дать ему просохнуть в течение двух-трех недель. Другой вариант – фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой). Это удобно, долговечно, но несколько дороже бутобетонного фундамента.

    Важно! Гидроизоляцию прокладывают в два слоя. Первый располагается непосредственно в траншее, второй – немного ниже уровня пола.

    1. Вычисляем количество блоков. Сопоставляем габариты фундамента и размеры блоков, которые указывают в маркировке (24-4-6, соответственно длина, ширина и высота, указаны в дециметрах).
    2. Копаем продолговатый котлован. Его глубина должна быть на 25 сантиметров больше глубины промерзания грунта.
    3. В котлован закладываем гидроизоляцию, затем слой щебня (10 см) и песка (5 см), уплотняем их.
    4. Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой, не более двух сантиметров. Выжидаем высыхания бетона.
    5. Следом необходимо возвести основание, которое защитит конструкцию и не даст фундаменту просесть. Выкладываем ряд подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки скрепляем раствором цемента.
    6. Проверяем строительным уровнем отсутствие перекосов.
    7. В последующих рядах каждый новый блок ставим на стык двух нижестоящих. В случае образования пустот, в которые не вмещается блок, укладываем туда кирпичи.

    Подготовка раствора для кладки печи

    Выбираем глину

    — для красного кирпича берем глину и просеянный песок в соотношении один к двум; — если планируется использование тугоплавких кирпичей, глина соответственно должна быть тугоплавкой;

    — для шамотов смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

    — при возведении труб кирпичи укладывают на смесь цемента с песком.

    Глину замачиваем в бочке или железной кадке на два дня. Объем воды из соотношения 1 часть воды на 4 части глины. Затем добавляем в смесь песок. Перемешивать состав очень удобно ногами в резиновых сапогах. Раствор обязательно должен быть однородным, без крупных включений и комков.

    Русская печь «Теплушка» своими руками

    Модель этой печи основана на классической русской, но имеет свои дополнения. Разработал «Теплушку» Иосиф Подгородников, инженер. Такая конструкция способна обогреть до 35 квадратных метров помещения.

    Отличия от устаревших моделей:

    • — полный прогрев всей кладки, в том числе пространства под топкой;
    • — для приготовления пищи нет необходимости топить печь полностью, можно воспользоваться плитой (предварительно закрыв горнило заслонкой), что позволяет экономить топливо;
    • — в конструкции продуман водогрейный бак.

    Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность кладки, это ухудшит теплопроводность и приведет к повышенному отложению сажи на стенках.

    Порядовая схема кладки

    Коробку для нагрева воды выполняем из стальных листов. Делаем разметку. Вырезаем болгаркой из стали стенки и дно коробки.

    После чего необходимо вырезать отверстие ближе к основанию коробки и приварить туда водопроводный кран, через который из бака удобно будет наливать воду. Скрепляем их сваркой. Зачищаем швы.

    Бак необходимо закрыть крышкой подходящего размера, ее изготавливаем аналогично, вырезая из стали крышу бака и прямоугольник, который будет служить крышкой, привариваем к нему ручки из арматуры.

    1-2. Начальные ряды строим сплошными. Первый ряд можно либо выложить полностью из кирпичей, либо выстроить рамку, на которую будет приходится основная масса печи, а внутреннее пространство рамки заполнить кирпичным боем в виде половинок и четвертинок кирпичей.

    Второй ряд — две стенки: одну выкладываем толщиной в один кирпич (а), другую – в два раза толще (б, в).

    Над участками, выложенными в два кирпича в последующем будут возводиться: плита, отделение для хранения посуды, перетрубье (рисунок б), а также щиток обогревательный (рисунок в), между этими элементами расположим горнило – нишу для приготовления пищи и лежанку (перекрышу).

    3. Далее выкладываем поддувальный канал, само поддувало, производим закладку топливника.

    4. Продолжаем возводить стенки. Закрываем прочистное отверстие половинкой кирпича.

    5. Здесь пригодятся кирпичи, спиленные болгаркой под углом (а). Эти кирпичи послужат опорой для свода, который будем возводить далее. После того, как этот ряд выстроен, берем листы фанеры и вырезаем из них несколько полукруглых шаблонов. Скрепляем их между собой рейками и саморезами, получается полукруглая форма для кладки (2), которая будет поддерживать каждый кирпич в процессе строительства.

    1-скошенные клиновидные кирпичи; 2-опалубка из фанеры; 3-доски; 4 – кладка арки.

    6.  Закладываем металлическую коробку для воды (а). Начинаем выкладывать свод подпечья.

    7. производим перекрытие над горизонтальным обогревательным каналом щитка.

    8. Устанавливаем колосник (а) на скошенные кирпичи. Угол наклона кирпичей делаем таким образом, чтобы угли свободно скатывались вниз на площадку (б). Свод (арку) понемногу засыпаем песком.

    9. Ставим дверцу топки, зажимая крепление в кирпичной кладке и дополнительно укрепляя его проволокой. Добавляем слой песка на свод.

    10. В этом ряду оставляем отверстие (а), через которое будем производить очистку канала щитка (б), расположенного горизонтально. Кирпичи обрезаем под углом 45 градусов и перекрываем ими бак для нагрева воды, оставляя доступ к крышке и крану.

    11. Продолжаем строительство, опираясь на чертежи. Между стенками печи насыпаем и уплотняем слой песка. При этом добиваемся уклона в сторону устья.

    12. На песок, уплотненный со скосом, начинаем кладку пода (а). После того, как ряд будет выложен, над топкой вырубаем углубления и устанавливаем туда пластину чугунной плиты (б). Между краями плиты и кирпичами должен остаться небольшой зазор. Засыпаем в зазоры песок.

    Кирпичную кладку перед плитой закрываем металлическим уголком, оберегая кирпичи от крошения при нечаянных ударах.

    13. Вырезаем из стального листа полоску. Отгибаем края в одну сторону. Саму полоску сгибаем в радиус. Она послужит формой для устья печи и одновременно его защитой (а). Горизонтальный канал щитка перекрываем, оставляя пространство между кирпичами (пять окошек – а, б, в, г, д). От этих окошек будем возводить строго вверх каналы щитка обогревательного.

    14-16. Далее кладка без изменений. В 16 ряду над металлической дугой ставим два кирпича, обрезанных под углом.

    17-18. Начинаем выкладывать арку (а) над металлической полоской. Для этого каждый кирпич обрезается на необходимый угол. Разметку делаем из центра. Угол скоса определяем ниткой, натянутой от центра дуги к вершине каждого кирпича.

    Когда арка готова, опускаем в горнило опалубку, вырезанную из фанеры в виде полукругов, скрепленных между собой деревянными брусками. После этого начинаем из цельных кирпичей выкладывать свод. В зазоры между кирпичами, непосредственно в раствор, вставляем небольшие осколки кирпичей.

    Это придаст прочности своду (б). Далее, в восемнадцатом ряду делаем перекрытие шестка.

    19. Слева в кладке делаем «пяты» из скошенных кирпичей. Будем возводить арку, отделяющую душник от шестка.

    20. Вновь выкладываем арку по ранее описанной технологии. С правой стороны делаем основание перетрубья.

    21. Перекрываем горнило.

    22. Формируем лежанку. Делаем кладку душника (а) и ящик, в который будет осыпаться сажа (б).

    23. Делаем перетрубье и одновременно пять каналов, идущих вверх.

    24-26. Поднимаем кладку вверх.

    27. Ставим две функционально разных задвижки (для летней и зимней работы печи) – а, б.

    28. Делаем перекрытие перетрубья.

    29. Производим монтаж полудверки, предназначенной для вьюшки.

    30. Делаем объединение дымовых каналов.

    31. От душника (б) выкладываем канал (горизонтально).

    32. Начинаем делать полное перекрытие перетрубья. Для этого можно использовать металлические уголки в качестве опоры. Для трубы оставляем отверстие.

    33. Полностью перекрываем кирпичами обогревательный щиток. Далее – кладка трубы.

    русская печь своими руками

    Источник: https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/russkaya-pech-svoimi-rukami.html

    Как построить и самобытно отделать настоящую русскую печь своими руками

    Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи.

    Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко.

    Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.

    Как устроена традиционная русская печь

    На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:

    • подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова;
    • шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи;
    • варочная камера – в ней готовится еда;
    • холодная печурка – ниша для хранения посуды;
    • душник – отверстие, ведущее в дымоход;
    • лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня;
    • вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.

    Устройство традиционной русской печи

    Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.

    Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.

    Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры

    Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

    Схема кладки русской мини-печи

    Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

    Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Камин своими руками

    Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею.

    Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

    • выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта;
    • обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;
    • подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная;
    • укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

    На схеме показана порядовка русской печи

    Декорирование русской печи: распространенные варианты

    Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

    • покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки;

    Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

    • оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;
    • украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка;

    Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность

    Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

    • облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются;
    • роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.

    Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно

    Самостоятельный ремонт русской печи

    Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:

    1. Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
    2. Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.
    3. Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.

    В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется

    1. Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.

    Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

    кладем русскую печь своими руками

    Источник: http://teploguru.ru/pechi/doma/kak-postroit-russkuyu-pech.html

    Сам себе печник: как сделать русскую печь на даче

    С бурным ростом индивидуального строительства русская печь с лежанкой вернула свою актуальность. Однако сегодня не известны стопроцентно безупречные системы для отопления частных домов и дач. Например, электроотопление при всех его положительных сторонах перестаёт быть эффективным при банальном отключении электроэнергии, что для загородной местности не редкость.

    Устраивать же более сложные системы отопления на даче, не предназначенной для постоянного проживания, просто экономически нецелесообразно. В этом случае наиболее экономичным и эффективным способом отопления дачи является именно печное отопление, для которого нужно только лишь наличие дров или угля.

    Разновидности русских печей

    Конструкции подобного рода можно классифицировать по различным принципам:

    По размерам (ширина, длина):

    • большие (от 1,5 м на 2,3 м и более)
    • средние (1,5 м на 1, 75 м)
    • малые (менее 1,5 м на 1, 75 м) русские печи


    По конструктивной схеме:

    • традиционные печи с загрузкой топлива только в горнило (варочный отсек) и без дополнительной топки под шестком
    • усовершенствованные модели: печь типа «Теплушка» с дымооборотными каналами между фундаментом печи и подом горнила; русская печь с подтопком – дополнительной топкой под перетрубьем, перекрытой вместо шестка варочной чугунной поверхностью с конфорками.

    По форме свода:

    • с бочкообразным сводом
    • с купольным (полуциркулярным)
    • с трехцентровым

    Особые формы свода обеспечивают правильную внутреннюю циркуляцию дымовых газов и равномерный нагрев варочного отсека.

    Вы можете также узнать об отоплении загородного дома.

    Достоинства и недостатки русских печей

    • Русская печка обладает неплохим КПД. Если традиционную модель топить со снятой с устья заслонкой, то упомянутый показатель будет порядка 30–35%. Однако, если закрыть устье, то он поднимется до 50 %.
    • Недостатком традиционной печи является выделение тепла только выше пода в горниле, т. е. на высоте почти метра от пола.
    • У современных сооружений в нижней части размещают дымооборотные каналы, чтобы печь прогревалась на всю высоту. КПД усовершенствованных вариантов типа «Теплушка» достигает 68 % (как у ТЭЦ на твердом топливе), а у отдельных конструкций печей с нижним прогревом он достигает 80%.
    • Присущи русской печки и недостатки, связанные с её массивностью и сложностью конструкции. Однако нужно отметить, что нередкие на современных дачах печки голландской и шведской конструкции также занимают немало места.
    • Конечно, русскую печь нельзя считать идеальным устройством, не имеющим своих эксплуатационных недочетов. Чтобы успешно приготовить в ней пищу, у хозяйки дома должна быть немалая сноровка, поскольку ухватом подать внутрь и вынуть обратно горшки сможет далеко не каждая из современных женщин.
    • Ежедневно печь нуждается в топке, т.е. в свеженаколотых дровах.

    Русская печка с дымооборотами

    В отличие от традиционных печей, агрегаты с улучшенной конструкцией прогреваются по всему объему до самого пола. Однако выложить их своими руками довольно сложно, ибо потребуются определенные навыки.

    У печек, объединяемых названием «Теплушка», полное пространство от пола до свода разделено подом на две части:

    • верхний варочный отсек
    • нижний отопительный отсек

    Варочный отсек такой же, как в традиционной русской печке, он так же прикрывается заслонкой, но куда более плотно. В отопительном пространстве выполнены кирпичные столбики для поддержки пода, а также дымооборотные каналы, имеющие выход в дымоход.

    Отопительный и варочный отсеки соединены четырьмя отверстиями по краям пода. Имеется также топливный отсек с колосниковой решеткой, перекрывающей зольник, в котором горячие газы попадают сначала в варочный отсек, отделенный от перетрубья плотно прикрытой заслонкой, где прогревают пищу, а затем через вышеупомянутые отверстия опускаются в отопительный отсек, нагревая нижнюю половину печи, и только после этого направляются в дымоход.

    В такой печи только небольшой объем горячих газов выпускают из варочного отсека в дымоход, а основной их объем проходит предварительно через дымообороты.

    Вас может заинтересовать статья «Дымоходы для дачи: особенности и преимущества».

    Советы по собственноручной кладке конструкции

    Если вы намереваетесь класть печь своими руками, то запомните, что это трудоемкое и нетерпящее суеты дело, включающее следующие этапы:

    Подготовка фундамента

    • Дно котлована под фундамент должно быть ниже, чем уровень промерзания, но не глубже, чем фундамент самого здания. Размеры котлована всегда шире размеров фундамента на 5–10 см в обе стороны.
    • В котлован заливается цементный раствор и выкладывается камень по его периметру с периодическим добавлением в середину раствора и забутовыванием.
    • Последний слой фундамента образует хорошо обожженный или пережженный кирпич, покрытый слоем раствора и выровненный.
    • После высыхания укладывают слой гидроизоляции и начинают своими руками класть печь.

    Этапы кладки

    • Кладка русской печки своими руками – это не то же самое, что и кирпичная кладка стен зданий, поэтому схема ее должна быть в наличии.
    • Начиная работу, следует по схеме насухо разложить первый ряд кирпичей и определить положение передней стенки печи и дымохода.
    • С потолка спускают отвесы, определяющие место прохода дымовой трубы через крышу.
    • После проверки прямых углов в первом ряду кладки угловые кирпичи укладываются на раствор строго по уровню. Затем укладывают наружные ряды кирпичей.
    • По чертежу кладут второй ряд. При использовании одномерного кирпича, сухую раскладку, как на первом ряду, можно не делать.
    • Кладочные швы следует заполнять раствором на всю их глубину для исключения просачивания дымовых газов.


    Важно! Раствор укладывается только рукой. Мастерок можно использовать только внизу печи при укладке топливника на дно дымканалов.

    • Старайтесь делать внутреннюю поверхность кладки гладкой путем затирки (швабровки) ее каждые 4–5 рядов.
    • Арочный свод горнила печи кладется при помощи выпуклой опалубки в виде короба из досок с полукруглым верхом.

    Установка печных приборов

    • Если ставится дверца топки, то на ее рамку наматывают асбестовый шнур или делают зазор 3–4 мм между рамкой и кладкой. При отсутствии зазора нагретая дверца, расширяясь, будет раздвигать кладку.
    • Дверку для топки следует крепить обручным железом, наклепываемым на ее рамку.
    • Для крепления вьюшек, поддувал и прочистных дверок используется проволока диаметром 2 мм, концы которой заделываются в кладку.

    Русская печка является многофункциональным устройством. Если вы преодолеете трудности ее строительства, то она станет на вашей даче и отопительным прибором, и плитой, и обогреваемым спальным местом.

    Так что дерзайте и добивайтесь успеха! О кирпичной печке для дачи расскажет эта статья.

    :

    Источник: https://dachadecor.ru/dachniy-dom/sam-sebe-pechnik-kak-sdelat-russkuiu-pech-na-dache

    Материалы для сооружения простой русской печи своими руками

    Сооружение русской печи – сложное мероприятие, требующее особых знаний и умения, которые зачастую передавались по наследству. Однако существуют конструкции отопительных установок, которые при желании можно сложить своими руками.

    Русские печи разделяют на большие, средние, малые. Для устройства маленькой русской печи размерами по площади 1,65 мх1,27 м и высотой 2,38 м до полатей понадобятся следующие материалы:

    • кирпич в количестве 1610 штук;
    • 1200 л глиняного раствора.

    Также потребуются следующие печные приборы:

    • стальная заслонка размерами 0,43 мх0,34 м;
    • две вьюшечных задвижки размерами 0,3 мх0,3 м;
    • самоварник – 0,14 мх0,14 м.

    Схема кладки простой русской печи

    Изготовление такого отопительного агрегата должно проводиться с использованием порядовок.

    Кирпичи, приготовленные для работы, необходимо перебрать. Самые лучшие экземпляры используют для сооружения свода, пода и горнила.

    Порядок кладки русской печи своими руками:

    Внимание! Перед кладкой первого ряда на основание выстилают гидроизоляционный слой. С этой целью, чаще всего, применяют рубероид.

    • Для первого ряда используют перекалённые кирпичи.
    • Во втором ряду начинают формировать стенки подпечья – специального пространства для хранения дров.
    • Четвёртый ряд кладут из целых кирпичей.
    • С пятого ряда начинают класть свод. Для осуществления этой операции требуется установка опалубки и вытёсывание пят. Деревянный каркас изготавливают легкоразборным. Свод с передней и задней стороны опирают на стенки.
    • 8-11-й ряды – выкладывают стенки печи. В девятом и десятом рядах кладут холодную печурку, которая перекрывается в одиннадцатом ряду. Колодец над сводом необходимо заполнить уплотняемой засыпкой.

    Определение! Холодная печурка предназначается для хранения кухонной утвари.

    • 12-й ряд – производят настилку пода с выкладыванием кирпичей без глиняного раствора, на песок.
    • 13-16-й ряды. Осуществляют закладку шестка, варочной камеры, устья печи. Кладку ведут в 3/4 кирпича с перевязкой швов. У устья устраивают замки, для чего концы кирпичей стёсывают под углом 45˚.
    • В 17-м-18-м рядах заканчивается формирование задней стенки и устья. На боковых стенках кирпич, выложенный в ¼, стёсывается для образования пят. Как правило, с данного ряда заканчивается кладка свода.
    • 19-й ряд выполняют в форме арки, он служит для перекрытия проёма над шестком. Одновременно с этим осуществляется кладка стенок печи.
    • В 20-м ряду сужают отверстие над шестком и ровняют стенки отопительной установки. Начинается формирование трубы.

    Внимание! Обычную трубу делают прямой, но гораздо более эффективным вариантом является устройство трубы с дымооборотами.

    • В 21-м-22-м рядах продолжается уменьшение отверстия над шестком. В 22-м ряду происходит закладка ящика для сажи и самоварника.
    • 23-й ряд – заканчивается кладка самоварника и ящика для сбора сажи. С 23-го по 31-й ряды осуществляют кладку дымооборотов.
    • В 32-м ряду образуют верх дымооборотов с отверстием для трубы. После этого трубу выкладывают до необходимой высоты.

    Заслонка для трубы изготавливается из листовой, полосовой и угловой стали.

    Внимание! Металл при нагреве имеет свойство к расширению. Поэтому при установке заслонки необходимо оставлять достаточный зазор, иначе при топке печи кирпичи могут растрескиваться.

    Лучше понять процесс кладки русской печи своими руками позволяет просмотр видео.

    Устройство водяного отопления на основе русской печи

    При решении вопроса, как построить русскую печь, немаловажным фактором является место размещения отопительной установки. Не всегда есть возможность расположить её в центре отапливаемых площадей. В таком случае возле самой печи будет жарко, в то время как отдалённые от неё помещения будут холодными и сырыми.

    Внимание!  Интенсивная работа печи не поможет избавиться от данной проблемы, поскольку тепло, полученное конвекцией, распределяется неравномерно.

    Выхода в такой ситуации два – сооружение второй отопительной установки или устройство водяного контура, который поможет равномерно распределить тепло от печи по всему строению.

    Для отбора тепла от топки в ней устанавливают котёл. Толщина металла для него должна быть не менее 4 мм, иначе котёл быстро прогорит. Установка котла снизит полезный объём топки. Поэтому схема конструкции русской печи должна учитывать этот момент. Размеры топки необходимо немного увеличить. В остальном же устройство отопительной установки с водяным контуром такое же, как и у традиционной печи.

    Монтаж отопительной системы в данном случае практически не отличается от разводки трубопровода от обычного котла. В верхней точке системы обогрева устанавливают расширительный бачок, рассчитывают уклон труб или устанавливают циркуляционный насос.

    Внимание! Сооружение печи с водяным отоплением всегда эффективнее применения простого котла. Это связано с тем, что энергия сжигаемого топлива расходуется не только на нагрев теплоносителя, но и на согревание колодцев печи, которые постепенно отдают накопленное тепло в помещение.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Инфракрасный пленочный теплый пол под линолеум

    Источник: http://kotel-otoplenija.ru/russkaya-pech-svoimi-rukami

    Как построить русскую печь: от фундамента до дымохода, пошаговая инструкция

    Кирпичная русская печь вернулась в наше время с расцветом строительства индивидуального жилья. На сегодняшний день русская печь является не только средством для обогрева в загородном доме или на даче. Помимо своих отопительных и декоративных функций, русская печь успешно справляется со своей изначальной задачей – приготовлением пищи путем печения, варения, жарения и томления.

    Русская печь позволяет поднять температуру в помещении до 50 градусов и долго поддерживает тепло.

    Собственноручно построить простую русскую печь дома или на даче может любой. Необходимо четко понять принцип ее работы и поочередность действий, которые подразумевает схема устройства. 

    Инструменты для работы своими руками

    Прежде чем приступать к кладке русской печи, необходимо разобраться в ее составляющих и понять устройство печи.

    Для возведения русской кирпичной печи своими руками вам потребуются:

    • мастерок из нержавеющей стали (1-2 штуки);
    • расшивка (5 мм);
    • уровень;
    • угольник;
    • набор строительных карандашей;
    • кирка для подтесывания и колки кирпича;
    • киянка резиновая;
    • сетка для просеивания песка, с ячейкой 4-5 мм;
    • стационарная болгарка (230 мм) с отрезным кругом (115 мм);
    • отвес;
    • плоскогубцы;
    • рулетка на 3-5 м;
    • дрель;
    • насадка-миксер для дрели (для смешивания раствора);
    • ножницы для резки по металлу;
    • ведро (10-12 л);
    • бутылка со специальной насадкой для опрыскивания кирпичей водой;
    • удлинитель (примерно на 15 м) на 3-4 розетки;
    • емкость для замешивания раствора (5-10 ведер);
    • рисунок-схема и примерные чертежи.

    Необходимые материалы для русской печи

    Важным моментом при строительстве русской печи является кладка первого ряда. Высота второго ряда должна находиться на уровне пола. Далее порядовка кладется строго по схеме.

    Для кладки кирпичной русской печи своими руками вам понадобятся следующие материалы:

    • красный кирпич;
    • огнеупорный (шамотный) кирпич;
    • песок;
    • шамотная глина;
    • базальтовый картон;
    • рубероид для изоляции;
    • дверки для поддувала;
    • топочная дверка;
    • дверка для варочной камеры;
    • дымовые задвижки;
    • колосниковая решетка;
    • асбестовый шнур;
    • проволока;
    • отделка (декоративные изразцы).

    Очередность и последовательность действий

    Замешивать раствор предпочтительнее в круглой емкости – так удобнее. Изначально смешивается песок с шамотной глиной: на три части песка одна часть глины. После этого нужно постепенно добавлять воду, пока приготовленная смесь не будет стекать с руки, при этом оставляя жирный след.

    Как построить фундамент? В устройстве русской кирпичной печи своими руками обязательно наличие фундамента, который чаще всего заливается из бетона, иногда возводится из камня. Чертежи и расчеты печей любой сложности объединяет этот главный аспект. Перекосы либо пустоты в кладке категорически недопустимы. Самое главное, когда будет укладываться первый ряд кирпичей, не забудьте о гидроизоляции. Для этого можно использовать уложенный в два слоя рубероид.

    Порядная кладка требует тщательного подхода. Важно правильно построить первый ряд, далее следует порядная укладка на глиняной основе. Чтобы удобнее выравнивать боковые грани вашей кладки и контролировать горизонтальность рядов, воспользуйтесь правилом.

    Правило – деревянная либо металлическая рейка с сечением 40х40 мм. Ориентируясь на чертежи, сначала закладывайте угловые кирпичи, проверяя их при помощи правила и уровня, затем приступайте к остальным.

    Кладка второго ряда не менее важна – его высота должна точно совпадать с уровнем пола в помещении.

    Для установки поддувальной дверцы потребуются проволока, асбестовый шнур и плоскогубцы. Вставка дверцы начинается со второго ряда.

    Дымоходы формируются на этапе укладки второго, третьего и четвертого рядов. Определив места их чистки, устанавливается поддувальная дверка. Эта дверка вставляется в кладку на втором ряду. Для этого применяются плоскогубцы, проволока и асбестовый шнур.

    Куски проволоки складываются вдвое и пропускаются сквозь отверстия в полочке дверки и затем скручиваются, причем должны оставаться «хвосты» длиной примерно 10 см. Скрутка около отверстий поднимается плоскогубцами, а полочка дверки обматывается несколькими рядами асбестового шнура, концы тщательно прячутся в нижней обмотке.

    После чего необходимо положить небольшое количество раствора на место установки дверки и временно зафиксировать ее кирпичами, в вертикальном положении. Концы проволочных скруток разводятся по диагонали и закрепляются в кладке.

    Зазоры заполняются базальтовым картоном между основной кладкой и шамотным кирпичом.

    Уложив третий ряд, необходимо проверить вертикальность кладки по углам с помощью отвесов или уровня. Разобравшись с перекрытием поддувальной дверки, следует начинать футеровку топки шамотным кирпичом. Между шамотным кирпичом и основной кладкой оставьте зазоры и заполните их базальтовым картоном.

    Вследствие этих манипуляций топочная камера становится «плавающей», что существенно снижает вероятность растрескивания внешних контуров печи от разницы нагревания и большего расширения шамотного кирпича, по сравнению с красным кирпичом.

    Выкладывая стенки, оставьте 2 или 4 мини-окна, которые будут выполнять функцию колодцев – проемов для чистки печи.

    Топочная дверца устанавливается при кладке четвертого ряда. Для этого в шамотные кирпичи вставляется колосниковая решетка.

    Перекрытие топочной дверки строим таким же методом, как и перекрытие поддувальной. Колосниковая решетка врезается в шамотные кирпичи при кладке четвертого ряда, отделка топки шамотным кирпичом замыкается над топочной дверкой. Перекрытие варочной камеры устанавливается на уровне 20-го ряда.

    Ее перекрывают сводом, который имеет купольную форму. Подобный свод оказывает меньшее давление на боковые стенки кирпичной печи, при этом неравномерно отражает тепло.

    Поэтому, ориентируясь на чертежи, предпочтительнее своими руками сконструировать пологие своды, которые обеспечат равномерный прогрев всей подовой площади.

    Стоит также упомянуть об усовершенствованной модели кирпичной русской печи, оснащенной плитой. Русская печь с плитой имеет гораздо большее преимущество перед печью обычной модификации. Летом плита используется для приготовления пищи, а в холодное время года – для отапливания всего дома. Схема кладки печи с плитой имеет определенные условия соблюдения порядовок и перевязки швов.

    После перекрытия печи, в районе 25-27 ряда, необходимо установить задвижку. Она нужна для того, чтобы холодный воздух, поступающий в трубу по завершению топки, не охлаждал перекрытие печи. Установить ее необходимо с небольшим уклоном внутрь трубы, чтобы при проникновении влаги в трубу избежать появления грязевых подтеков на поверхности кладки.

    Как только труба поднялась над проемом в кровле на 7-10 см, выкладываем выдру – расширение наружной части дымохода, внешне над кровлей. После выведения дымохода наружу на 10 см, необходимо выложить расширение трубы.

    Выкладывая дымовую трубу, нужно довести ее до уровня примерно на 70 сантиметров ниже кровли, после чего наметить в крыше контур проема с помощью уровня и труб.

    Контур проема нужно увеличить на 2 сантиметра с каждой стороны, а по углам просверлить четыре отверстия диаметром примерно 8 мм. После чего останется перебраться на крышу и прорезать кровлю болгаркой по контурам.

    Как только вы увидели, что труба поднялась над проемом в кровле на 7-10 см, строим и выкладываем выдру. Выдра – это расширение наружной части дымохода, внешне над кровлей.

    По завершении всей кладки необходимо тщательно просушить возведенное своими руками строение. Далее следует творческая часть – отделка. Немаловажным аспектом внешнего вида печи является отделка. Помимо выполнения своих основных функций, русская печь может стать достойным украшением интерьера у вас дома или на даче.

    Отделка полностью зависит от вашего вкуса и фантазии. вы также можете произвести ее своими руками либо купить готовые образцы. Наружная отделка и декор печей должны крепиться при помощи проволочных мочек и стальных штырей.

    Любая отделка, не закрепленная должным образом, отвалится под воздействием высоких температур, и тогда ремонт станет неизбежен.

    Стоит упомянуть такой нюанс, как ремонт печей. Ремонт русских печей бывает трех типов: капитальный, средний и текущий. Текущий ремонт – без разборки кладок, замена дверок, заделка трещин.

    Средний ремонт – где наличествует разборка кладки, замена футеровки, вывалившихся кирпичей. Капитальный ремонт подразумевает глобальные переделки, перекладки и замены фрагментов печи.

    Произвести ремонт собственноручно также возможно, ведь у вас дома или на даче своими руками построена русская печь, а значит, вы сможете устранить любые неполадки.

    Источник: https://1pokirpichy.ru/postrojki/kladka-russkoj-pechi-svoimi-rukami.html

    Инструкция по самостоятельной кладке русской печи, чертежи и видео

    Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле.

    Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась.

    Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

    Особенности кладки русской печи своими руками

    Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее  функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

    • 2 аршина в ширину;
    •  3 аршина в длину;
    • 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

    Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

    В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

    Особенности строительства

    Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

    Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

    Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

    Порядовки и их схема

    Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

    С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

    Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

    Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

    В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

    Шестой  ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

    Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

    В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

    После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

    В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

    Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

    Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

    21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

    В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

    Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

    Источник: https://dearhouse.ru/sistemy-otopleniya/russkaya-pech-svoimi-rukami/

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Домашний климат