Прокладки для радиаторов отопления

Приемы ремонта радиатора своими руками

прокладки для радиаторов отопления

Если система отопления собрана грамотно, то работать она будет эффективно и долго. Но проходит время и даже такие прочные приборы как радиаторы начинают преподносить неприятные сюрпризы. Теплоноситель может просачиваться между стыками секций батареи или через свищ, который образуется на стенках приборов.

Если нет возможности заменить прибор, можно попробовать выполнить ремонт радиатора своими руками. Но так как на рынке присутствуют разные модели из различных материалов, соответственно и подход к работе будет неодинаковым. Разберем подробнее ремонт двух популярных типов: чугунных и алюминиевых батарей.

Чугунный отопительный прибор

В первую очередь определяется место протечки. Если это стык между секциями, то радиатор придется снимать, потому что потребуется разборка секций, чистка плоскостей соприкосновения и установка прокладки.

Если необходимо заделать свищ, то работу можно выполнить, не снимая прибора отопления.

Ремонт стыка

Для проведения ремонта потребуется:

  • специальный радиаторный ключ;
  • газовый ключ №2 или №3.

Будем считать, что радиатор снят. Его необходимо уложить на ровную поверхность. После чего снимаются с помощью газового ключа заглушки и футорки (заглушки с отверстиями под трубы).

Разбор

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая труба из чугуна с внешней трубной резьбой (наполовину она правая, наполовину левая) и внутренним отверстием, в котором есть два выступа.

Именно эти выступы являются тем местом, куда будут упираться края радиаторного ключа. По сути, это упоры.

На этом этапе потребуется помощник, который зафиксирует прибор отопления в неподвижном положении. Ключ вставляется в отверстие секции так, чтобы края инструмента уперлись в выступы ниппеля. Теперь необходимо с усилием провернуть ключ хотя бы на четверть оборота.

Все дело в том, что долгосрочная эксплуатация чугунных батарей, где используется теплоноситель с высокой температурой, создают условия, при которых ниппель и секция прибора спаиваются между собой. В итоге получается монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти связи. Как только ниппель немного сдвинется с мертвой точки, переходите на второй параллельный элемент. Нельзя раскручивать секции только с одной стороны, произойдет перекос, который затруднит последующие операции.

Таким образом разбираются все секции. Теперь необходимо зачистить поверхности стыков железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно снять только ржавчину.

Обязательно осмотрите ниппели, если их состояние вызывает сомнение, то лучше заменить их новыми. Основное внимание обратите на резьбу.

Промывка

На этой стадии лучше всего провести промывку секций батарей. Струя из шланга и штырь (деревянный или металлический) справятся с этой задачей на отлично.

Сборка

После чего можно переходить к сборке, предварительно приготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из жаропрочного паранита или резины толщиною 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, который может выдержать высокие температуры.

Сборка батареи проводится в обратном порядке. Будьте осторожны, когда закручиваете ниппели. Здесь важно не перекрутить, чтобы не сдавить прокладку до критической нормы. Она просто может порваться. Как и при разборке два ниппеля необходимо вкручивать попеременно.

Нередко случаются ситуации, когда упоры внутри ниппеля под действием долгого соприкосновения с теплоносителем покрываются ржавчиной. И при давлении со стороны радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в этом случае, ведь секции просто не раскрутить. Вариант один – сломать секцию, на которой появился свищ.

Это сделать можно двумя способами:

  1. Просто разбить секцию батареи кувалдой. Делаете это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
  2. Можно срезать болгаркой. Но место соединения все равно придется разбивать молотком.

Ремонт свища

Отремонтировать свищ, чтобы это была стопроцентная гарантия, невозможно. Все способы считаются временными. Оптимальный вариант – заменить секцию батареи новой. Вот несколько способов:

  • залепить свищ пластилином;
  • нанести герметик;
  • обмотать бинтом с краской.

Все эти операции необходимо проводить на холодном радиаторе. То есть отключаете его от отопительного контура, когда он остынет, заделываете свищ. Кстати, все эти методы подойдут, чтобы временно устранить течь в стыках между секциями. Таким образом, можно подождать до весны, когда закончится отопительный сезон. После чего провести полномасштабный ремонт системы отопления.

Прибор из алюминия

Алюминиевые батареи имеют точно такую же конструкцию, как и чугунные. Здесь секции также соединяются ниппелями, только они изготовлены из стали. Поэтому разборка и сборка секций повторяет вышеописанную технологию.

Но что делать, если образовался свищ? Как и с чугунными приборами отопления, можно воспользоваться временными методами. Но есть более сложные варианты ремонта, в которых используются сварочные технологии. Сделать это своими руками нельзя. Просто обозначим их:

  • пайка с помощью специального припоя для алюминиевых изделий;
  • аргонная сварка (самая надежная).

Полезные советы

Вся конструкция радиаторов (чугунных или алюминиевых) соединяется элементами с правой и левой резьбой. Обычно футорки с правой, а заглушки с левой. Поэтому первые откручивать надо по часовой стрелке, вторые – против часовой. При демонтаже обоих элементов необходимо обозначить, с какой стороны они снимаются. Это делается для того, чтобы не перепутать при сборке место установки.

К тому же с помощью мела или маркера устанавливается точное место вкручивания заглушек и футорок. Для этого, когда радиатор находится еще в сборе, мелом проводится черта по секции и заглушке (футорке). При сборке две части одной линии должны совпасть.

Что касается ниппелей, то здесь сложнее определить, какая у них резьба со стороны установки радиаторного ключа. Если с этим вы сталкивались неоднократно, то можно определить визуально. Если опыта в этом деле мало, то придется действовать методом «тыка». В том случае если ниппель одной из секций оказался снаружи, то на него можно накрутить футорку или заглушки, определив вид резьбы.

Чтобы легче было проводить разборку чугунного радиатора отопления, необходимо места резьбовых соединений прогреть до высоких температур. При этом ржавчина, которая создает монолит стыка, разрушается. Прогревать можно разными способами: газовой горелкой, паяльной лампой и другими доступными способами. При этом в процессе прогрева надо постукивать по одной из деталей молотком.

Обратите внимание, что сильно перегревать металл тоже нет смысла. Он достаточно хрупкий, так что можно повредить конструкцию.

И последний совет. Если вы уж начали разбирать радиатор отопления, то лучше разобрать все его секции и заменить на них прокладки. Это займет много времени, но ремонт будет стопроцентный.

Источник: http://x-teplo.ru/otoplenie/batarei-radiatory/remont-svoimi-rukami.html

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

прокладки для радиаторов отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца.

Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций.

Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая.

Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции.

Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель.

В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины.

Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков.

Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками.

Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Инфракрасный теплый пол под ковролин

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть.

Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор.

Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).

 Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции работы много.

Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Источник: https://teplowood.ru/kak-razobrat-i-sobrat-radiator-otopleniya.html

Прокладки радиатора: критерии выбора

прокладки для радиаторов отопления

Для герметичного соединения и высококачественного комбинирования секций используют специфический уплотнитель. Прокладка радиатора дает возможность значительно увеличить срок работы устройств и исключить утечки нагретой воды из контура.

Выбрать ее нужно уметь правильно, обратив внимание не только на размер, но и допустимые параметры сред по давлению и температуре.

При покупке нового отопительного аппарата, обычно в комплекте присутствуют необходимые прокладки, а вот в случае замены или наращивания секций, потребителю самому придется сделать выбор.

Назначение и применение

Для организации долговременных герметичных соединений посереди секций отопительных батарей используются разного типа прокладки. Это небольшая, но очень важная функциональная деталь нагревательного прибора владеет рядом особых качеств, которые обеспечивают безопасную работу системы, длительный период работы в особо тяжелых условиях при высоких давлениях и температурах.

Межсекционные прокладки для радиаторов гарантирует герметичность соединения элементарных отопительных единиц нагревателя. Она скрепляется ниппелем — недлинной трубкой с резьбовыми соединениями, прижимается промеж поверхностей срезов каналов сверху и снизу.

Не считая этого, прокладки применяются при закреплении пробок на батареях.

В низкотемпературных средах в системах теплоснабжения с естественной циркуляцией, где отсутствуют высокие давления воды смогут применяться подмотка — лен,пропитанный силиконовым средством либо красителем.

Разновидности уплотнительных прокладок для радиатора и их особенности

Прокладки для чугуна изготавливаются из паронита, соответствующего правилам ГОСТ 15180-86, регламентирующего главные габариты и не только из паронитовых изделий, а также их вес и условия производства. Прокладки для биметаллических радиаторов применяются и паронитовые, и из особого термического силиконового материала.

Считается, что паронит вследствие особой жесткости наиболее действенно препятствует давлению горячей воды в конструкции. Силикон, в то же время, не теряет упругость на протяжении времени и для уплотнения требует наименьшего усилия при затягивании резьбовых деталей.

Как выглядит прокладка для радиатора

Паронитовое уплотнение для чугуна неизменно выполняется в виде плоских колец.
Уплотнители для алюминиевых/ биметаллических отопителей, выпускаются в виде плоских колец и тороидных колец в виде “бублика” в секциях с кольцевой проточкой, в других конструкционный вариантах с плоской формой силикон станет выдавливаться.

Паронитовые прокладки

Они производятся из пресс-резины с добавлением асбеста в виде волокна. Межсекционные прокладки для радиаторов отопления данного типа больше всего применяется в многоэтажных домах с централизованной системой отопления.
Преимущества паронитовой прокладки ГОСТ 15180.86:

  1. Отлично выдерживает термический режим в – 50+100 С.
  2. Преимущественно популярная модификация.
  3. Для изготовления применяется паронитовыеизделия ПМБ, ПМБ-1, ПОН-Б и ПК, а также густо армированный паронит ПА.
  4. Продукты выполняются путем прессовой вырубки либо вырезанием из листа круговыми ножницами, и аналогичным образом плоттером.
  5. Подобные уплотнители результативны для труб работающих с жидкостью и газом.
    Подобные прокладки для чугунных батарей используются в пароводяных трубопроводах, разными химрастворами, маслами.
  6. Не подвергается вредному воздействию от инертных газов, аммиака, а также агрессивному влиянию спиртов, азотной кислоты и кислорода.

Армированные изделия

Обеспеченный армирующей сеткой уплотнитель для чугунного аппарата устанавливается в межсекционном промежутке. Он выдерживает воздействие пароводяной среды, газов и масла,
маркировка изделий по государственному стандарту — ПА.

Области использования:

  1. Чистая горячая вода, пароводяная смесь или перегретый пар, давление до 100 атм., Т не выше 450 С.
  2. Сухие инертные газовые среды с давлением до 75 атм., Т не выше 250 С.
  3. Тяжелые/ легкие нефтепродукты и масляные среды с давлением до 75 атм., Т не выше 400 С.

Типы возможных соединений:

  • Для не движущихся соединений, вариант «гладкие» с давлением не больше 40 атм;
  • форма сочленений “шип-паз” либо “выступ-впадина”;
  • резервуаров и агрегатов;
  • насосного оборудования;
  • запорно-регулирующейарматуры;
  • труб и фланцевых уплотнений;
  • компрессорной техники и их уплотнений.

Кислотостойкая модифицированная резина

Этот вид уплотнений создает герметичность в трубопроводных фланцах, для транспортировки агрессивных сред, таких как антифриз, кислотно-щелочные растворы и агрессивные газообразные среды.

Прокладки отлично функционируют с крепкими кислотами и щелочами, обозначаются по ГОСТу маркировкой “ПК”.

Паронит кислотоупорный ПК области использования:

  • Для не движущихся кислотный схем вариант «гладкие»;
  • форма соединений «шип-паз» либо «выступ-впадина»;
  • химических резервуаров и агрегатов;
  • насосного оборудования в схемах химической подготовки теплоносителя;
  • запорно-регулирующейарматуры на схемах солевого хозяйства или бака кислоты;труб и фланцевых соединений химводоочистки;
  • спиральных/ навитых уплотнений в виде мягкого наполнителя.

Маслобензостойкие аналоги

Они рекомендуются для трубопроводов с перекачивающие маслянистые жидкости и газы. Их предпочтительнее применять в точках движения масляного теплоносителя, нефтепродуктов, углеводородов, растопленного ланолина, коксовального газ/азот/кислород. Обозначения по ГОСТу – “ПМБ” и “ПМБ-1”.

Области использования ПМБ:

  1. Тяжелые/ легкие нефтяные продукты, масло, расплавленный воск, давление до 30 атм., Т до 301 С;
  2. углеводороды С1/С5 с давлением до 20 атм., Т – 41 до +101 С;
  3. солевые растворы с давлением до 11 атм., Т – 41 до +51 С;
  4. коксогазовая среда с давлением до 64 атм., Т до 500 С;
  5. кислород/азот с давлением до 51 атм., Т до 151 С.

Маслобензостойкие прокладки

Области приложения ПМБ -1:

  • Тяжелая/легкая нефтяная, масляная среда с давлением до 161 атм., Т – 41 до +251 С;
  • жидкостная среда ВПС с давлением до 161 атм., Т – 41 до+ 101 С;
  • морская водная среда с давлением до 101 атм., температура до + 51С;
  • среды хладона 12/ 22/ 114В-2 с давлением до 20 атм., температура -51 до +151 С.

Заключительные 2 пункта поясняют любопытные стороны, проявляющие при использовании фторопластовых прокладок: отсутствие деформации и выдавливания, в том числе при мощном зажиме батарейного соединения.

Невзирая на огромное воздействие, прокладка способна сохранить собственную конструкцию и герметизирующие качества. При демонтаже подобного соединения уплотнитель просто удаляется из защитной зоны.

Продукты из фторопласта разрешено применять в системе теплоснабжения с температурой от 121 до 151С и давлением до 161 атм.

Критерии выбора

Раздумывая, о том какой тип прокладки для чугунных радиаторов подобрать, первоначально принимают во внимание из какого материала они изготовлены, далее потребуются точные геометрические размеры.

Данная информация состоит:

  • Размер внутреннего диаметра прокладки (d), мм;
  • размер наружного диаметра (D), мм;
  • толщину продукта (S), мм.

Необходимо обратить внимание на то, что D/d, обязаны в точности соответствовать  выходным данным секционных соединений. Кромки прокладок не должны выступать во время монтажа, в противном случае  это может стать причиной утечек батареи.

Перечень стандартных сбоев при размещении прокладки:

  1. При размещении вполне вероятно однобокое вытеснение уплотнителя, в особенности, когда линия резьбы содержит отклонение от поверхности торца канала.
  2. Паронит при долговременной работе в высоко термической среде теряет упругость. В связи, с чем межсекционныеуплотнения через некоторое количество циклов нагрев/охлаждение при следующем остывании прибора образуют течь.

Нюансы установки

Для того чтобы поставить прокладку под радиаторную пробку отопительного прибора, потребуется выполнить ряд операций.

Алгоритм установки прокладки на пробку батареи:

  1. Смазывают поверхности под уплотнитель и площадь пробки какой угодно нейтральной смазкой. Подходят силиконовая и солидоловаясмазка.
  2. Вставляют уплотнение на пробковую резьбу.
  3. Затягиваю уплотнитель гаечным ключом. Материал стягивается до тех пор, как скоро напряжение будет заметным, но не непреодолимым, иначе можно сорвать резьбу секции.
  4. Силикон стягивают до визуального выдавливания кромок.

Установленная прокладка на радиаторе

Алгоритм установки межсекционной прокладки:

  1. Закрывают отопительный стояк, открывают воздушник и дренажный вентиль, чтобы слить всю воду из него.
  2. Устанавливают под нижнюю часть емкость для сбора жидкости.
  3. Отворачивают пробку на некоторое количество витков и дают стечь всей жидкости.
  4. Полностью отворачивают пробку, и высвобождают проход от грязевых отложений.
  5. Повторяют действие с верхним патрубком.
  6. Отмечают на радиаторном ключе интервал от кромки батареи до необходимого ниппеля.
  7. Вставляют ключ в произвольный коллектор и, прокручивая, продвигают его в батарею, чтобы зацепиться с необходимым ниппелем.
  8. Отворачивают на один кругооборот.
  9. Повторяют действие с ниппелем на другом коллекторе.
  10. Отворачивают ниппель, выполняя 1 кругооборот за раз попеременно. Перекос из-за неравномерного вращения заклинит либо, разорвет ниппель.
  11. Снимают последние секции.
  12. Надевают на ниппель свежий уплотнитель и наживляют ниппеля на 1 оборот резьбы.
  13. Устанавливают крайние секции, прижимают их к ниппелям и заворачивают крайние до крепкого соединения.
  14. Собирают нагревательное устройство в противоположном порядке.

Как совершенно очевидно, сборные процедуры по установке прокладок на секции батарей не выделяются сложностью и при надобности смогут быть исполнены начинающим мастером, потребуется только в точности выбрать изделие по геометрическим размерам, и использованному материалу и с осторожностью выполнить процесс установки. Данное изделие в широком ассортименте представлено в торговой сети во всех регионах страны, в том числе в городе Москве.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Монтаж отопления в квартире

Источник: https://pechiexpert.ru/prokladka-radiatora-01/

Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену

После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают.

Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам.

Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?

Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской.

Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами.

Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов.

Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

  • верстак или доски для оборудования рабочего места;
  • радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
  • молоток и зубило;
  • паяльная лампа;
  • щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против.

В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые.

Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

  • Водно-дисперсионные составы

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими.

В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур.

Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

  • Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
  • Кисть или валик ведут снизу вверх.
  • Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
  • Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
  • Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

как покрасить радиатор

Источник: http://teploguru.ru/radiator/chugun/restavraciya-chugunnyx-batarej.html

Какие прокладки в алюминиевых радиаторах отопления?

Статьи

Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.

Прокладки давно перестали быть дефицитом: нужные изделия можно найти в любом магазине сантехники.

Применение

Интересующие нас изделия используются двумя способами:

  1. Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
  2. Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы.

Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой.
В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.

Материал

Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.

Прокладка из паронита для чугунных секций.

Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.

Какой из двух материалов более предпочтителен?

Однозначный ответ дать трудно.

  • Паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
  • Силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.

На фото — силиконовое изделие.

Размеры и форма

Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.

Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).

Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой.
При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.

Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.

Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:

Вид батареи Размер резьбы ниппеля
Чугунная ДУ32
Алюминиевая/биметаллическая ДУ25

Самостоятельное изготовление

Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.

Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:

  • Автомобильная — для чугунной батареи;
  • Велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.

Для вырезания используются обычные ножницы; контур предварительно переносится на разрезанную вдоль и разложенную на плоском столе камеру шариковой ручкой.

Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.

Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубы соответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).

Проблемы

Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:

  • При установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
  • Паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. Как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.

Течь чугунной батареи между секций.

Под пробкой

Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?

  1. Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
  2. Наденьте прокладку на резьбу пробки.
  3. Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.

Межсекционная

Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.

Схема сделает понятным способ соединения секций.

  1. Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
  2. Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.

Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.

  1. Повторите операцию с верхней пробкой.
  2. Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
  3. Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
  4. Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
  5. Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
  6. Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
  7. Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
  8. Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
  9. Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

Переборка чугунной батареи.

Заключение

Как видите, монтажные операции не отличаются сложностью и при необходимости могут быть выполнены новичком. в этой статье, как обычно, поделится с вами дополнительной тематической информацией. Успехов!

Источник: http://karandremont.ru/kakie-prokladki-v-alyuminievyh-radiatorah-otopleniya/

Какая прокладка для радиатора отопления лучше – виды и способы изготовления

:

Для герметичного и качественного соединения секций радиатора отопления применяют специальные уплотнительные прокладки. Они позволяют существенно продлить срок службы радиаторов и избежать утечки теплоносителя из отопительного контура. О том, какие бывают прокладки для батарей отопления, и пойдет речь далее в материале.

Разновидности уплотнительных прокладок

На современном рынке можно приобрести прокладку для радиатора отопления абсолютно любого вида – из чугуна, алюминия или биметалла.

В зависимости от материала изготовления различают такие виды продукции:

  1. Силиконовые прокладки. Такие изделия устойчивы к высоким температурам теплоносителя и хорошо компенсируют термическое расширение металла. Применяются такие прокладки, как правило, в автономных системах отопления с невысоким рабочим давлением.
  2. Паронитовые изделия. Изготавливают их из прессованной резины с включением асбеста и специального порошка. Используются такие прокладки в радиаторах, подключенных к централизованной системе отопления, где температура теплоносителя может подниматься до 90-100 ℃. Подходят паронитовые прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также для алюминиевых и биметаллических изделий.
  3. Фторопластовые прокладки. Производят данную разновидность изделий из термостойкого пластика. Предназначены они для установки на биметаллические и алюминиевые радиаторы, причем без предварительного смазывания. Отличаются высокой термостойкостью, устойчивостью к агрессивным факторам и перепадам давления.
  4. Картонные прокладки с пропиткой из масляной краски для долговечности применяются для алюминиевых и биметаллических радиаторов в автономных системах отопления. Производство изделий регламентируется ГОСТом №9347-74.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой лучше выбрать газовый котел для отопления частного дома

Процесс выбора прокладки для радиаторов

Определяясь, какие прокладки использовать для отопления, учитывать нужно не только материал, из которого они изготовлены, но и размер.

Размер изделия определяется такими показателями:

  • внутренним сечением прокладки (d);
  • внешним диаметром (D);
  • толщиной изделия (s).

Стоит отметить, что внутреннее сечение межсекционной прокладки для радиатора должно полностью совпадать с размером входного отверстия на секции радиатора. Желательно также, чтобы края прокладок не выходили за пределы секции – в противном случае, в этих местах возможна утечка теплоносителя.

Методы изготовления

По своей форме прокладки для чугунных батарей могут быть плоскими или же выпуклыми. Их применяют для разных типов конструкций.

В частности, плоские уплотнительные элементы изготавливают из листовых материалов, таких как пластик, резина, паронит или кожа. При их производстве применяются такие методы, как вырубка штампом или штанцевыми ножами, а также резка лазером или круговыми ножами.

Выпуклую прокладку для чугунного радиатора и любых других металлических разновидностей батарей производят с помощью горячего формования из поливинилхлорида, а также посредством вулканизации сырого силикона или резины.

Вырубка заготовок методом штампования

В процессе работы используются специальные штампы, то есть особые приспособления, точно подогнанные под нужный размер и состоящие из нескольких элементов. Кроме того, для вырубки заготовок используется пресс, на который устанавливают штамп.

Перед началом производства необходимо учесть размеры будущих прокладок – для больших изделий понадобится более массивный штамп и мощный пресс.

Стоит отметить, что подобный метод изготовления уплотнительных прокладок считается дешевым и высокопроизводительным. В связи с этим, он используется для массового производства.

Применение штанцевых ножей

Принцип действия данного метода похож на вырубку штампом, однако в данном случае применяется более простой и не дорогостоящий инструмент. Производство уплотнителей таким способом является незатратным и достаточно быстрым. Однако штанцы достаточно недолговечны, поэтому данная методика применяется для производства небольших и средних партий прокладок.

Резка круговыми ножами

Таким способом можно изготавливать только круглые уплотнители больших размеров. В процессе работы понадобится довольно дешевое и высокопроизводительное оборудование. Резка осуществляется стандартными лезвиями.

Поэтому производство прокладок данного типа можно выполнять самостоятельно и в любом объеме. Зачастую причиной протечек радиаторов является испорченная прокладка.

И если вы не знаете, что делать если потекла батарея отопления, в первую очередь стоит обратить внимание именно на прокладки. 

Лазерная резка

При наличии программного обеспечения, с помощью стандартных лазерных станков, можно изготавливать уплотнительные прокладки любой формы и размера.

Тем не менее, у метода есть один небольшой недостаток – далеко не все материалы лазер способен легко разрезать. Чтобы справиться с более плотными материалами, необходимо снижать скорость резки, что существенно увеличивает производственные затраты.

Термическое формование

В данном случае понадобится термопластавтомат с пресс-формой для отливки продукции. Стоимость формовочного пресса довольно высока, поэтому чтобы сделать производство экономически целесообразным, изготовление прокладок данным способом должно быть крупносерийным или даже массовым.

Производство изделий мелкими партиями с применением данной технологии актуально, только если никаким другим способом изготовить их нельзя. Примечательно, что термоформированием производят только уплотнители из ПВХ.

Вулканизация

Для проведения вулканизации применяются специальные формы и термопресс. Примечательно, что данная разновидность пресс-форм намного дешевле, чем используемые в термопластавтоматах аналоги. Это существенно влияет на себестоимость продукции.

В то же время, процесс вулканизации занимает довольно длительное время, что также сказывается на цене готового изделия. Но долговечные резиновые или силиконовые изделия можно изготовить только так.

В завершение

Таким образом, межсекционные уплотнительные прокладки на радиаторах различных видов обеспечивают их долговечность и эффективную эксплуатацию. В процессе подбора прокладки необходимо учитывать ее разновидность и область применения.

Источник: https://teplospec.com/radiatory-batarei/kakaya-prokladka-dlya-radiatora-otopleniya-luchshe-vidy-i-sposoby-izgotovleniya.html

Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены

Статьи

Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.

Прокладки давно перестали быть дефицитом: нужные изделия можно найти в любом магазине сантехники.

Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, монтаж и

09-09-2017Отопление

Для надежных герметичных стыков между секциями отопительных радиаторов используются разного вида прокладки. Элемент обязан владеть рядом специфических свойств, снабжающих надёжную работу в течение определенного времени.

Разновидности продукции

Как правило все комплектующие приобретаются при покупке самих батарей. В строительном магазине консультанты обязаны знать, какие конкретно потребуются прокладки для биметаллических радиаторов, а какие конкретно необходимы для изделий из чугуна. Но обычно клиент идет только за запчастями. Исходя из этого не помешает готовиться, дабы купить то, что необходимо.

Паронитовые элементы

Они производятся из прессованной резины с добавками асбестовых порошковых веществ и волокон.

Межсекционная радиаторная прокладка данного типа значительно чаще употребляется в квартирах с центральным отоплением.

  1. Замечательно выдерживает температурный режим в +85-100? .
  2. Наиболее популярным считается изделие, изготовленное по ГоСТ №15180-86. Для производства употребляется паронит ПМБ, ПОН-Б и ПК, и армированный паронит.
  3. Изделия производятся методом вырубки на прессе либо вырезкой круговыми ножницами, и плоттером.

Прокладки из паронита неспециализированного назначения

  1. Такие уплотнители действенны для трубопроводов с жидким и газообразным носителем.

Обратите внимание! Такие прокладки для чугунных радиаторов отопления используются в трубах с водой, паром, разными растворами, и маслами. Не реагируют на инертные газы, аммиак в различных состояниях, спирт, азот, кислород.

  1. Они вычислены на температуру от -50? до +450?.
  2. Снабжаются маркировкой ПОН-Б и ГоСТом №15180-86.

Армированная продукция

  1. Снабженная армирующей сеткой прокладка для чугунного радиатора монтируется в межсекционное пространство бытовых батарей а также.
  2. Пар, воду, разные газы, маслянистые вещества уплотнитель замечательно держит.
  3. Температурный режим -50? до +450?.
  4. Маркируются ПА.

Другие типы прокладок

Реже применяемые, но не меньше действенные уплотнители равно как и обрисованные выше, подойдут не только для бытовых целей.

Современная межсекционная прокладка для радиатора не разрушается и при действии агрессивных веществ.

  1. Силиконовые аксессуары выдерживают высокие температуры. Благодаря хорошей пластичности, они удачно компенсируют расширения железных секций под действием тепла. Чаще видятся в системах с маленькими нагрузками и давлением.
  2. Фторопластовые аналоги делаются из термостойких полимеров. Не требуют дополнительных смазок, не реагируют как на тёплую воду, так и на антифризы.
  3. Прокладки из картона также пользуются спросом. Их пропитывают масляной краской для положительных срока свойств и усиления службы. Чаще инструкция рекомендует устанавливать их в пространства между секциями в биметаллических и алюминиевых батареях.

Грамотный выбор уплотнителей

Для монтажа батарей в частном доме либо квартире эксперты рекомендуют покупать силиконовые либо паронитовые уплотнители. Нежелательно изготавливать прокладки своими руками, тем более из подручных материалов.

Это может привести к скорой разгерметизации стыков. Израсходуйте мизерную сумму на готовую продукцию, тем более что цена точно не ударит по кошельку.

Изделия имеют определенные размеры. Это и толщина, и диаметр круга внешнего и внутреннего. Проследите за совпадением выходных отверстий и диаметров колец труб.

Обратите внимание! Уплотнитель «с запасом», у которого края через чур очень сильно выступают, в недалеком будущем придет в негодность. Исходя из этого берите строго по размеру. Толщина вставок для чугунных батарей образовывает 1.5-2 мм, для биметаллических и алюминиевых – от 1 до 2 мм.

Независимый монтаж секций

Часто появляется необходимость добавить, либо заменить часть секций в батарее. Отметьте заблаговременно, какие конкретно сегменты подлежат замене и подготовьте инструменты.

Вам пригодится радиаторный ключ, и ниппеля и прокладки (полые элементы с левой либо правой двухсторонней резьбой).

  1. Разложите на ровной поверхности (лучше на полу) секции лицевой стороной в свою сторону.
  2. Высвободите от заглушек торцевые отверстия.
  3. Наденьте прокладку на часть ниппеля, где нет резьбы.
  4. Бережно вкрутите ниппель на два-три витка в коллектор.
  5. Легким нажимом совместите гайку с отверстием присоединяемого сегмента.
  6. При помощи ключа затяните ниппель. Разнонаправленная резьба стянет обе секции батареи. При верном стягивании прокладка надежно сожмется в стыке до нужного предела.
  1. Нижнюю и верхнюю гайки необходимо закручивать на однообразное число витков по очереди. Тогда вы избежите перекосов.
  2. До монтажа радиатора в отопительную систему удостоверьтесь в надежности герметичность стыков, пропустив воду из шланга в радиатор. Стыки должны быть сухими.

Вывод

Верная установка прокладок промышленного изготовления избавит вас от неприятных моментов с потекшими батареями. Своевременная замена уплотнителей продлит срок работы отопительной системы.

Все секреты раскроет видео в данной статье, где вы отыщете подборку нужных советов.

Источник: https://uchebniksantehnika.ru/otoplenie/prokladki-dlia-radiatorov-otopleniia-raznovidnosti-montazh-i.html

Прокладки для радиаторов отопления: все типы и размеры

Межсекционная радиаторная прокладка служит уплотнительным элементом в данных отопительных приборах. Она предотвращает протечки в точках стыкования секций, тем самым продлевая срок службы батареи и повышая качественность отопления.

Эти элементы уплотняют сопряжения секций в отопительных батареях.

Типы изделий

На данный момент выпускаются такие прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также биметаллических и алюминиевых аналогов.

На фото — изделие из силикона.

  1. Прокладки из силикона могут выдержать высокий уровень температур теплоносителя. Они неплохо компенсируют тепловые расширения металла. Применяются обычно в автономных отопительных системах с небольшим рабочим давлением.
  2. Паронитовые аналоги делают из спрессованной резины с добавками асбеста и особого порошка. Они выдерживают высокие температуры до 90-100 градусов, характерные для коммунальных систем отопления. Межсекционная прокладка для радиатора из паронита может уплотнять соединения чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей отопительной системы.

Ниже представлена таблица размеров изделий, изготовленных по ГоСТу №481/80.

Типоразмер
d×D×S, в мм
Маркировка в дюймах
32×40×1 Универсальный уплотнитель 1 1/4»
32×40×1.5 Универсальная прокладка 1 1/4»
32×40×2 Универсальный уплотнитель 1 1/4»
43×56×1.5 Прокладка для радиатора из чугуна 2»
43×56×2 Уплотнитель для радиатора из чугуна 2»

Фторопластовые уплотнители.

  1. Фторопластовые прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых аналогов делаются из термостойкого пластика. Ставятся они без дополнительного смазывания. Изделия имеют высокую термостойкость, выдерживают высокий уровень давления и устойчивы к агрессивным средам.

Таблица ниже представляет изделия, сделанные по ГоСТу №10007/80.

Типоразмер
d×D×S, в мм
Маркировка в дюймах
32×40×1 Универсальная прокладка 1 1/4»
32 ×40×2 Универсальный уплотнитель 1 1/4»
28×40×1 Прокладка 1 1/4», имеющая проушины под ход резьбы
28×40×2 Аналог 1 1/4», имеющий проушины под ход резьбы
43×56×1 Прокладка для радиатора из чугуна 2».
43×56×2 Уплотнитель для радиатора из чугуна 2».
  1. Изделия картонные производители изготавливают по ГоСТу №9347-74 и пропитывают масляной краской для увеличения срока службы. Применяются они в автономных обогревательных системах, имеющих биметаллические либо алюминиевые радиаторы отопления.

Выбор продукции

Размеры продукции.

Думая, какие прокладки выбрать, примите во внимание их материал, а также размер.

Данное понятие включает в себя:

  • внутренний диаметр изделия (d);
  • наружный диаметр (D);
  • толщину продукта (S).

Обратите внимание!Диаметр изделий должен точно совпадать с величиной входного отверстия секций.При монтаже лучше всего, если кромки прокладок не будут выступать.

Иначе возможны протечки.

Способы изготовления

Инструкция делит уплотнения для радиаторных секций на плоские по форме и объемные аналоги, необходимые для разных конструкций сопряжений.

  1. Уплотнители плоские делаются из материалов листовых (паронит, резина, кожа, пластик) вырубным способом с помощью штампов, штанцевых ножей. Используется и вырезка лазерами и круговыми ножами.
  2. Объемная прокладка для чугунного радиатора и аналогов из других металлов производится при помощи термо-формования из поливинилхлорида либо вулканизации из сырого силикона и резины.

Вырубка штампованием

Штамповочный станок.

Цена самих штампов высока — это сложные приспособления, которые состоят из многих элементов, сделанных очень точно. Помимо них для работы нужен пресс, на него штамп ставится.

Перед процессом изготовления учитываются габариты прокладки. Чем она больше, тем штамп массивней, а пресс мощнее.

Обратите внимание!Данный метод изготовления уплотнителей высокоскоростной и достаточно дешевый.

Поэтому он оптимален для производства массового.

Вырубание штанцевыми ножами

Данный метод похож на предыдущий, однако инструмент более прост и дешев. Процесс производства недорог и быстр. Но служат штанцы недолго, из-за этого способ оптимален для изготовления средних и мелких партий уплотнителей.

Вырезание круговыми ножами

  1. Данный метод используется для изготовления больших и только круглых прокладок.
  2. Тут нужно особое оснащение, оно сравнительно дешевое и имеет высокую производительность.
  3. Как режущие приспособления применяются стандартные лезвия.
  4. Перечисленные обстоятельства дают возможность производить уплотнители своими руками в любых количествах.

Резание лазерное

В данном случае нет нужды закупать специальный инструмент. На стандартных станках можно производить прокладки любой формы.

Данный метод мог бы стать одним из самых выгодных, кабы не один недостаток. Лазером можно без проблем резать далеко не все материалы. Единственный выход — существенно уменьшать скорость резания, это делает процесс более дорогим.

Термо-формовка

Термопласт-автомат.

Для данного метода нужен термопласт-автомат с пресс-формой для отливания изделий. Формовочный пресс достаточно дорог. Чтобы «отбить» его стоимость, производство термо-формированных уплотнителей должно быть крупносерийным, серийным либо массовым.

Для мелких партий технология целесообразна только тогда, когда прокладки другим способом произвести нельзя. Следует учесть, что данным методом можно производить лишь изделия из ПВХ.

Вулканизирование

Вулканизация продукции осуществляется на термо-прессах в особых пресс-формах. Подобные формы не так дороги, как аналоги для термопласт-автоматов. Это понижает себестоимость изделий.

Одновременно сама технология вулканизации продолжительна, что влияет на стоимость продукции. Однако другим способом качественные прокладки из силикона и резины получать нельзя.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний климат