Как снять крышку сплит системы

Демонтаж кондиционеров и сплит-систем

как снять крышку сплит системы

Вернуться к полной версии

› Монтаж кондиционеров

Демонтаж кондиционеров и сплит-систем Вы можете заказать у нас по телефону в Москве: 7 769-56-11. Решим любую задачу по монтажу климатического оборудования. Сервисный центр работает круглосуточно!

Ситуации, в которых требуется демонтаж сплит-системы, могут сложиться разные. Если это вызвано необходимостью ремонта, то возможно, что надо будет снять только наружный или внутренний блок. С этой работой вполне можно справиться самостоятельно.

 Если необходимо заменить всю систему полностью или переставить  ее в другое место, то потребуется полный демонтаж всех блоков, включая и извлечение трассы (трубопровод, дренаж и электрокабели). Такой демонтаж требует определенных знаний и оборудования, для которого лучше пригласить специалистов.

Однако, если правильно подойти к решению данной задачи, то снять сплит-систему абсолютно реально и самостоятельно. О том как это сделать  рассмотрим подробно. 

Безусловно, демонтаж кондиционера своими руками – это первое, что приходит на ум в ситуации дефицита средств. Мужчине, хоть немного разбирающемуся в технических темах, казалось бы, будет интуитивно ясно, как развинтить штуцеры, перекачать фреон, разъединить необходимые коммуникации, все снять и упаковать по коробкам. Существуют инструкции и видео демонтажа кондиционера своими руками – прочитал, посмотрел и принялся за работу. Но все на деле не так просто.

Минусы самостоятельного демонтажа

Основная опасность – не перекаченный фреон. А это может произойти, если нет специального манометра для измерения давления на газовой магистрали. Замерзание паров воды в кондиционере ведет к поломке насоса.

Действия непрофессиональными инструментами приведут к повреждению труб испарителя внутреннего блока, которые находятся очень близко к месту крепления прибора в стены.

Если трубопровод был обрезан слишком коротко, то он может просто не подойти по длине при последующем монтаже. Наращивание нового выводит агрегат из строя.

Испарительные блоки канальных сплит-систем, помимо откачки хладагента, отсоединения трубопровода, электрических проводов и дренажного шланга, требуют аккуратного разъединения с воздуховодами. Сделать это без опыта достаточно сложно.

Чтобы демонтировать кондиционер самостоятельно, понадобятся специальные инструменты, стоимость которых значительно превышает цены на демонтаж квалифицированными мастерами, даже при условии взятия их напрокат.

Крупногабаритные полупромышленные сплиты имеют немалые вес и размеры. Снять их одному невозможно. Сюда можно добавить и сложности со снятием внешнего блока – он находится на фасаде здания, нередко на достаточной высоте и приличном отдалении от окна. Здесь в любом случае понадобится команда промышленных альпинистов, если мастер-самодеятель не хочет рисковать жизнью.

Гарантировать 100% сохранность функциональности кондиционера при его демонтаже своими руками не может никто. Риски доставить прибор до нового объекта в неисправном состоянии очень велики.

Если эти доводы не останавливают человека в его решении попробовать себя в роли мастера-монтажника, то следует самостоятельно внимательно изучить инструкции по демонтажу кондиционеров различного типа, приведенные ниже.

Демонтаж настенной сплит-системы

Негабаритные настенные сплиты не представляют особой сложности при их снятии. В наличии должен быть следующий набор инструментов:

  • манометр;
  • 2 шведских ключа;
  • кусачки или труборез;
  • набор шестигранников;
  • гаечные ключи или набор головок;
  • индикаторная отвертка, простая отвертка;
  • манометрическая станция для сбора фреона (если кондиционер требуется демонтировать зимой).

Начинают работу с закачки фреона во внешний блок, чтобы потом его вновь использовать. Для этого надо подключить манометр через клапан шредера на газовый вентиль трубопровода. Кондиционер при этом работает в охлаждающем режиме. Далее снимают крышки на боковых вентилях и с помощью шестигранника закручивают вентиль нагнетания. Через пару минут давление должно упасть ниже нулевой отметки. Теперь можно закрыть вентиль всасывания, выключить прибор, отключить питание.

Следующим этапом демонтажа кондиционера своими руками будет отсоединение (обрезка) кусачками или труборезом магистральных трубок на расстоянии 15-20 см от штуцеров, их зачеканивание и снятие наружного модуля с кронштейна. Его необходимо поместить в плотную упаковочную тару из картона и обложить вокруг пенопластом. Затем гаечными ключами или головками откручивают кронштейны.

Транспортировку конденсаторного блока производят только в вертикальном положении.

Далее переходят к демонтажу внутреннего блока кондиционера, у которого необходимо открыть крышку, защищающую прибор. Модуль держат с двух сторон и откручивают крепежные элементы. Отсоединяют трубопроводную магистраль, зачеканивают концы трубок, отключают все электрические межблочные провода и снимают блок с монтажной пластины, раскрыв защелки крепления и следуя по направляющим внутреннего блока.

Теперь переходят к снятию самого крепления, оставшихся трубопровода и декоративного пластикового короба. Таким образом демонтаж сплит-системы кондиционера настенного типа полностью завершен, и осталось лишь аккуратно упаковать систему и перевезти на новое место.

Если сделать все по предложенной схеме, то при последующем монтаже не придется полностью заправлять контур фреоном.

Все описанные работы можно будет посмотреть ниже на видео демонтажа кондиционеров настенного типа.

Демонтаж канальной сплит-системы

Наибольшие трудности возникают при самостоятельном демонтаже канального кондиционера, так как вес этой конструкции значительный, и еще придется отсоединять от блоков воздуховоды.

Набор инструментов в данном случае остается тот же самый. Работу начинают с разборки воздуховодов. Снимаются приточно-вытяжные адаптеры с решеткой. Убирают воздуховоды, отсоединяя их от внутреннего блока. Если они металлические, то откручивают саморезы, гибкие – снимают хомуты. Дальше производят закачку фреона в ресивер внешнего блока и занимаются его снятием по схеме демонтажа настенной сплит-системы.

У испарительного блока ослабляют гайки крепления, производят отсоединение фреоновой магистрали, дренажного шланга и электрических проводов. Далее аккуратно снимают блок со стены и упаковывают в специальную тару.

Некоторые мастера производят демонтаж канального кондиционера своими руками в следующем порядке:

  • закачка фреона в ресивер внешнего блока;
  • снятие наружного модуля и отсоединение его связующих коммуникаций;
  • отсоединение воздуховодов;
  • демонтаж внутреннего блока кондиционера и его связующих коммуникаций;
  • упаковка сплит-системы и ее транспортировка.

Оба варианта будут технически правильными и не принесут последующих проблем с функционированием системы на новом месте.

Демонтаж колонных, кассетных и консольных сплит-систем

Колонная сплит-система наравне с настенной не представляет никаких трудностей в плане демонтажных работ. Все проходит по такой же схеме:

  • проверка давления манометром и перекачивание фреона во внутренний модуль;
  • отсоединение всех его связующих магистралей с последующим снятием прибора с наружной стены здания;
  • отсоединение связующих магистралей внутреннего блока кондиционера и его последующий демонтаж.

У комнатного блока колонника нет ни монтажной пластины (как у настенного), ни шпилек (как у кассетного, колонного и консольного), на которые бы он крепился, поэтому в этом плане с ним проблем гораздо меньше.

Кассетная сплит-система демонтируется по схеме канальной. При работе с внутренним модулем необходимо ослабить гайки крепления, а потом производить остальные манипуляции. Отличие лишь в том, что в данном случае нет воздуховодов.

Внутренний блок напольно-потолочной (консольной) сплит-системы крепится к стене или потолку шпильками, как кассетный или канальный блок. При ее снятии поможет инструкция по демонтажу настенной или канальной сплит-системы.

Нельзя снимать наружный блок во время дождя или снега, так как попавшая внутрь портов влага приводит к поломке компрессора.

Демонтаж сплит-системы зимой

Некоторые сложности возникают, если приходится демонтировать кондиционер самостоятельно в зимнее время.

В чем заключаются трудности? Дело в том, что при температуре на улице ниже допустимых рабочих значений прибора, его нельзя включать, следовательно, невозможно убрать рабочую жидкость из магистрали.

В таких случаях понадобится манометрическая станция для сбора фреона. Закрываются краны на внешнем блоке, подключается станция к клапану шредера и производится сбор хладагента из магистрали и внутреннего модуля.

Если этого не делать, то произойдет полная утечка хладагента.  Придется заново заполнять контур и менять сальники сервисных портов. Поэтому демонтаж кондиционера своими руками зимой лучше не проводить.

Источник: https://www.service-climate.ru/Demontazh-konditsionerov.htm

Чистка сплит системы Hisense Краснодар

как снять крышку сплит системы

Всем нам очень хочется сэкономить. И жителям Краснодара, которым все время душно в квартирах, офисах и магазинах, не исключение. Они тоже хотят потратить как можно меньше денег на приобретение и установку кондиционеров Hisense. Некоторые же считают, что могут выполнить чистку сплит систем и сами. А для чего это вообще нужно делать?

Чистка предупреждает развитие грибков и плесени

Когда вовремя производится очистка кондиционера, не только увеличивается срок эксплуатации устройства, но и сохраняется ваше здоровье (это исключает появление аллергии и других заболеваний). Чистка предупреждает развитие грибков и плесени в системе кондиционирования.

Оптимальный микроклимат в квартире, доме способствует хорошей активности при выполнении домашних повседневных дел, а также здоровому и полноценному сну.

Правильная эксплуатация и вовремя проведенная очистка сплит системы влияет и на потребление электроэнергии, сокращая ее расход, что, в свою очередь, экономит ваши денежные средства.

Чистка кондиционера Hisense — цена за работу

Общепринято, что минимальная частота проведения сервисного обслуживания кондиционера один раз в год, но этот срок может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

№Тип оборудованияМощность сплит-системыСтоимость, рублей
1 Чистка кондиционеров Hisense (за комплект) 07-09 от 1500
2 Чистка кондиционеров Hisense (за комплект) 12 от 1800
3 Чистка кондиционеров Hisense (за комплект) 18 от 2200
4 Чистка кондиционеров Hisense (за комплект) 30 от 2500
5 Чистка кондиционеров Hisense (за комплект) 36 от 2800

Стоимость работ по чистке полупромышленной серии (от 7 кВт до 25 кВт) считается за одну точку (наружный / комнатный блок). Домашнюю сплит-систему достаточно обрабатывать один раз в год, так как ее использование чаще всего приходится на жаркое время года, а вот модели, эксплуатирующиеся в офисе, требуют более внимательного подхода.

Стоимость заправки кондиционера Hisense фреоном

Фреон – это кровь сплит-системы, который жизненно нужен для работы климатического оборудования. Чтобы заправить холодильное оборудование качественно и с гарантией, необходимо провести его диагностику устранение утечки фреона. Не забываем что нормируемая утечка фреона 5 – 6 % в год.

• Устранение утечки фреона от, цена 1000 руб.
• Заправка кондиционеров фреоном R22, цена 300 рублей 100 грамм
• Заправка кондиционеров фреоном R410A, цена 500 рублей 100 грамм

Герметичность фреоновой системы

Не всегда при самостоятельной работе можно достигнуть качественной очистки труднодоступных деталей и при этом исключить поломку и повреждение хрупких.

Могут возникнуть и другие ситуации, когда надо проверить герметичность фреоновой системы, количество фреона в системе и произвести дозаправку при необходимости.

При длительной работе кондиционера на теплообменнике собирается грязь (пыль, смешанная с конденсатом), которую самостоятельно механическим путем удалить трудно и уже не удается.

Химические вещества

Можно использовать сильные химические вещества. Или нужно применить чистку под давлением. Необходимо для этого использовать чистка кондиционера. Лучше все-таки обратиться к специалистам «Split 93» и заказать сервисное обслуживание или ремонт вашего кондиционера.

При этом будет сделана комплексная диагностика неисправностей вашей системы.

Преимуществом обслуживания нашими специалистами является не только экономия вашего времени, но и гарантированное качество работы, а также гарантированный срок работы системы в послеремонтный период.

Чистка полупромышленных кондиционеров — цена

Кроме теплообменников в чистке нуждается и крыльчатка вентилятора внутреннего блока — особенно если вам досталась модель кондиционера, в которой воздух попадает на вентилятор минуя фильтры. При этом на крыльчатке накапливается пыль и грязь, что приводит к остановке вентилятора.

№Тип оборудованияМощность сплит-системыСтоимость, рублей
1 Полупромышленные кондиционеры Hisense (внутренний блок) 30-36 1900
1 Полупромышленные кондиционеры Hisense (внутренний блок) 43-50 2500
2 Полупромышленные кондиционеры Hisense (внутренний блок) 60-90 2500
3 Полупромышленные кондиционеры Hisense (внешний блок) 30-36 700
4 Полупромышленные кондиционеры Hisense (внешний блок) 43-50 1100
5 Полупромышленные кондиционеры Hisense (внешний блок) 60-90 1400

Не всегда есть необходимость вызывать мастера, ведь вы сами можете привести сплит систему в порядок. Как часто будет производиться чистка загрязненных фильтров, зависит от запыленности и задымленности помещения. На фильтрах сплит систем в некоторых помещениях даже после года эксплуатации практически нет пыли.

Самостоятельная чистка кондиционера Hisense

Самостоятельная чистка кондиционеров Hisense – это первое, о чем вы подумаете. Если решились на это, начать нужно с прочтения инструкции по эксплуатации. Также поможет и такая информация, как чистка сплит системы своими руками, видео можно найти в интернете. Этапность проведения очистки кондиционера: 
1.

Прежде всего, нужно проверить работу системы (в разных режимах), а затем выключить кондиционер Hisense. 
2. Открыть крышку, приподняв ее. 
3. Снять и произвести чистку фильтров кондиционера, промыв их под проточной водой. После чего встряхнуть. 
4. Снять ионизатор. Произвести чистку вентилятора, дренажной системы (дренажного поддона) от грязи специальными губками и щетками.

 
5. Осуществить чистку испарителя кондиционера своими руками. 
6. Выполнить чистку теплообменника. Для этого специальным антибактериальным средством или аэрозолем обработать все внутренние поверхности (как теплообменника, так и ионизатора, испарителя). 
7. Затем произвести сборку в обратном порядке.

Обычно такой самостоятельной периодической чистки достаточно для нормальной работы кондиционера.Обслуживание кондиционеров Hisense быстро и недорого!

Чистка кондиционеров Hisense качественно, быстро и недорого

Сервисный центр Split 93 работает не только по Краснодару, но выезжаем за пределы города по договоренности с заказчиком. Выезд сервисной бригады по Краснодару, цена 0 руб. Интересующую вас информацию по чистке сплит систем Hisense можно узнать на сайте нашей компании.

Если вы проживаете в Краснодаре или любом другом городе региона, опытные мастера нашей компании помогут вам выполнить работу качественно, быстро и недорого! Помните, сэкономить можно, лишь обратившись к нам. В противном случае это будет не экономия, а трата нервов, ссоры в семье и ухудшение микроклимата в доме.

Отнеситесь к себе с любовью и уважением – просто свяжитесь с менеджерами Split 93 по телефонам: (861)243-8-333, (918)111-8-333

Источник: https://www.split93.ru/chistka-split-sistemy-hisense-krasnodar

Демонтаж кондиционеров: как снять сплит-систему своими руками

как снять крышку сплит системы

Демонтировать сплит-систему, состоящую из внутреннего и внешнего блока, намного сложнее, чем моноблочный оконный кондиционер. Основная проблема в распределенной схеме циркуляции хладагента, которую придется разгерметизировать. Давайте подробно поговорим о том, как снять сплит-систему и сохранить ее работоспособность.

В каких случаях можно провести демонтаж своими руками

Есть несколько обязательных условий, при которых имеет смысл проводить демонтаж сплит-системы своими руками:

  1. Расположение внешнего блока позволяет отключить трубы и кабели, демонтировать сам блок и монтажную конструкцию без использования снаряжения для промышленного альпинизма или специального оборудования.
  2. Есть в наличии (свой или взятый в аренду) манометр или манометрическая станция (коллектор) для работы именно с тем типом фреона, который закачан в систему.
  3. Для демонтажа довольно тяжелых внешнего и внутреннего блоков, а также для безопасного отключения компрессора необходим помощник.

Почему важно сохранить фреон

Если кондиционер исчерпал свой ресурс, то его можно демонтировать без сохранения фреона. Конечно, как утверждают ученые, такой способ нанесет определенный ущерб окружающей среде, но он будет совершенно незначительным (даже в сравнении с неправильной утилизацией лампы дневного света).

Проведение демонтажа без сохранения фреона «рабочего» внешнего блока сплит-системы технически проще, но после этого кондиционер придется выбросить. И причиной этого будет практически гарантированный выход из строя вакуумного насоса компрессора.

Герметичность камер насоса при его работе обеспечивается не прокладками или поршневыми кольцами (значительную разницу температуры и давления они просто не выдержат), а высокой точностью обработки и идеальной сбалансированностью деталей.

Малейшая царапина на поверхности камеры от пыли или льдинки замерших паров воды, которые наверняка попадут в насос вместе с атмосферным воздухом, приведут к потере работоспособности этого основного узла компрессора после вторичного подключения и закачки фреона.

Демонтаж внешнего блока

На внешнем блоке расположены два штуцера, к которым подходят трубки: тонкая для жидкого фреона от конденсатора и толстая для газообразного фреона от испарителя из внутреннего блока.

Оба штуцера имеют перекрывающие клапаны, закрытые крышками на резьбе. Клапаны регулируются головками под торцевые гаечные ключи. От газового штуцера отходит ниппель, также закрытый крышкой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Размеры внутреннего блока сплит системы

Перед началом работ все крышки необходимо снять.

К ниппелю подключают манометр и включают кондиционер в режиме «холод».

Спустя 10 минут, когда кондиционер войдет в заданный рабочий режим, клапан жидкостного штуцера затягивают, чем отключают подачу фреона от конденсатора внешнего блока.

Далее контролируют давление в газовой трубе по манометру. При показании -1 МПа (технический вакуум), перекрывают клапан газового штуцера и немедленно выключают кондиционер.

Затем снимают манометр и навинчивают на штуцеры все три крышки.

В это время весь фреон собран в конденсаторе внешнего блока, а в остальной части системы (испарителе и трубках) — технический вакуум.

Теперь необходимо отключить внешний блок от трубопроводов. Есть два варианта:

  1. Отвинтить накидные гайки, крепящие на фланцы штуцеров развальцованные трубки. Входы в штуцеры закрыть заранее подготовленными крышками с таким же диаметром и шагом резьбы, что и у гаек. Но если крышек нет, то идут вторым, более радикальным, путем.
  2. С помощью бокорезов обрезают (по очереди) трубки в 10–15 см от штуцеров. Сгибают обрезанный конец со стороны штуцера и крепко зажимают слесарными тисочками. Ту же процедуру проделывают с «ответной частью». Такой способ считается более надежным, так как снижает риск попадания пыли в сам штуцер во время отсоединения трубки.

Остается только отключить от внешнего блока кабели (силовой и сигнальный), открутить крепеж блока к монтажной конструкции, снять блок.

Особенности расположения и подключения внутренних блоков

Внутренние блоки сплит-систем имеют разные варианты размещения и крепления.

В принципе, большинство типов блоков (кроме канального) имеют схожий алгоритм демонтажа:

  • снимают крышку;
  • отключают кабели;
  • отсоединяют трубы системы циркуляции хладагента (те же два варианта, что и для внешнего блока);
  • обрезают дренажную трубу;
  • опорожняют дренажную емкость;
  • раскрывают защелки, крепящие внутренний блок к монтажной пластине (у каждого типа и торговой марки своя система);
  • снимают блок;
  • демонтируют пластину.

Самый сложный демонтаж у канального кондиционера. И не столько сложно снять внутренний блок, хотя до него надо еще добраться, сколько демонтировать систему воздуховодов, адаптеров, диффузоров и решеток.

рмнт.ру

19.04.16

Источник: https://www.rmnt.ru/story/appliance_climate/demontazh-konditsionerov-kak-snjat-split-sistemu-svoimi-rukami.1121727/

Как демонтировать кондиционер своими руками

Встречаются ситуации, когда требуется демонтаж системы кондиционирования. К примеру, вы запланировали капитальный ремонт, перенос кондиционера или переезд.

Чтобы демонтировать сплит-систему, необходимо знать особенности данной операции. Рассмотрим последовательность действий при демонтаже кондиционера, а также последствия некорректного демонтажа системы кондиционирования.

В каких случаях не нужно снимать кондиционер

Исходя из масштабов планируемого ремонта и плотности прилегания внутреннего блока к стенке, вместо того, чтобы сразу начать демонтировать систему кондиционирования, можно прибегнуть к другому способу решения вопроса.

Случай № 1

Если вы планируете переклеить обои и промежуток между стенкой и внутренним блоком достаточно большой, то необязательно демонтировать весь кондиционер, достаточно отсоединить блок от пластины.

Случай № 2

Если при ремонте вы планируете штукатурить и выравнивать стены, то можно также демонтировать только внутренний блок. По окончании ремонта протяжённости коммуникации должно хватать для обратного монтажа модуля.

Случай № 3

Встречаются случаи, когда блок необходимо демонтировать с трассой. Это может быть вызвано рядом обстоятельств:

  • запланировано «понижение» потолка;
  • гайки присоединения трассы к модулю располагаются в стене;
  • с целью недопущения соединения гаек внутри стенки после ремонта;
  • для перемещения внутреннего блока.

Случай № 1 Случай № 2

Как снять кондиционер со стены самостоятельно: инструкция

Перед началом снятия сплит-системы, нужно подготовить не только обычные бытовые инструменты, но и профессиональные.

К необходимым инструментам для демонтажа сплит-системы относятся:

  • труборез;
  • бокорез;
  • строительный нож;
  • крестовая и интегральная отвёртки;
  • торцевые ключи-шестигранники;
  • манометрический коллектор;
  • рожковые и разводные ключи;
  • дрель;
  • шуруповёрт.

В ряде случаев может понадобиться страховочное снаряжение.

Подготовительный этап

После подготовки инструмента изучите рекомендации специалистов по правильному демонтажу системы кондиционирования. Большинство пренебрегает рекомендациями профессионалов, после чего кондиционер демонтируется с множеством ошибок.

Интересно:

Демонтаж без закачки фреона в устройство приводит к его утечке. Восстановить фреон затем достаточно непросто и дорого. Минимальная сумма финансовых затрат — четыре тысячи рублей.

Спуск фреона

Предусмотрено три основных метода, как произвести демонтаж кондиционера собственноручно:

  • разбор с выпусканием фреона;
  • сохранение фреона в приборе;
  • сбережение хладагента в полном объёме благодаря применению особой методики и специализированного оборудования.

Последний метод позволяет получить максимальный эффект без потерь, но остальные методы также широко используются.

Полезно:

По компетентному мнению специалистов, рекомендуется сохранять фреон в полном объёме для того, чтобы при повторной установке не возникли проблемные вопросы.

Перед проведением работ внимательно рассмотрите конструктивные особенности системы кондиционирования. Она представляет собой замкнутый контур с хладагентом и включает компрессор, испаритель с конденсатором и систему медных трубок для соединения всех составляющих элементов и обеспечения подачи и отбора хладагента.

Для отключения системы кондиционирования без потери хладагента нужно закачать его в конденсатор. Это возможно при функционировании в режиме охлаждения посредством перекрытия вентиля от изделия к трубочке. Для перекачки фреона в полном объёме потребуется не более одной минуты. После перекачки необходимо перекрыть вентиль на трубке. С помощью данной операции вы сможете прекратить полную подачу газа.

Демонтаж

Работы начинаются со снятия внешнего блока. Для этого сначала необходимо отсоединить медные трубки. Трубки обрезаются на расстоянии порядка двадцати сантиметров от штуцера, а после зачеканить срезы для полной герметизации.

Совет:

При длительном хранении устройства в разобранном состоянии медные трубки заполняются азотом, обеспечивают герметичность для предотвращения окисления.

Работы начинаются со снятия внешнего блока

Наружный блок

После отсоединения медных трубок устраните тепловую изоляцию. Желательно, чтобы операция производились двумя людьми: один будет работать снаружи здания, а другой внутри помещения. Это значительно упростит и ускорит процесс.

Так, один человек произведёт отключение электрической энергии, а другой отсоединит провода.

Трубки следует выпрямить, чтобы они смогли пройти сквозь отверстия в стенке. Далее, к ним прикручивается конец кабеля, перетаскиваемого в помещение. После этого откручиваются гайки, которые поддерживают внешний блок на кронштейнах.

В завершении операции блок снимают и перетаскивают в здание. Хранение его возможно только вертикально.

Отсоединение компрессора

Компрессор очень важно демонтировать правильным образом. Для этого необходимо произвести следующие операции:

  1. Снять крышку с внешнего модуля.
  2. Отсоединить трубки всасывания и нагнетания.
  3. Обесточить электропроводку.
  4. Открутить крепёж конденсатора и вентилятора.
  5. Вытащить конденсатор.
  6. Удалить крепления и произвести демонтаж компрессора.

При данной последовательности мероприятий устраняется возможность дефекта труб и становится возможным проведение ремонта прочих узлов.

Внутренний блок

Имеются случаи, когда хозяева ограничиваются демонтированием только внешнего блока. К примеру, при ремонте компрессора. Когда требуется удаление всей сплит-системы, важно учитывать имеющиеся нюансы демонтажа внутреннего блока.

Чтобы демонтировать внутренний модуль кондиционера, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снять крышку корпуса, ориентируясь на указатели, находящиеся в нижней части изделия.
  2. Отсоединить электрокабель путём откручивания от клемм, после чего осторожно вынуть из сплит-системы.
  3. Отцепить патрубок, установив заранее резервуар, оттуда может вытечь жидкость.
  4. Снять теплоизолятор и отсоединить трубопровод с хладагентом.
  5. Открутить осторожно трубки как при снятии внешнего блока, и замотать их изолирующей лентой, либо закрутить крышками.

Совет! Трубки также можно обрезать, стиснуть и после этого закрутить. цель — предотвращение их загрязнения.

  1. Аккуратно демонтировать внутренний модуль и удалить установочную пластинку.

Особенности работы в зимнее время

В холодную погоду закачать хладагент в конденсатор практически невозможно: масло сильно густеет, и при попытке подключить кондиционер в данной ситуации, легко может возникнуть неисправность нагнетателя. Эта ситуация не страшна моделям кондиционеров, которые оснащены специальным зимним комплектом. Комплектация включает подогрев картера компрессора и дренажа, а также замедлитель скорости вращения вентилятора.

Если же у вас установлена модель без данной комплектации, то фреон можно перекачать посредством манометрической станции для сбора газа.

Подключение данной станции производится к клапану шредера, подобно манометрическому коллектору.

Последствия неправильного демонтажа

Приведём ряд вероятных последствий при некорректном демонтировании системы кондиционирования вручную:

  1. Потеря герметичности охладительного контура и утечка фреона. Устранение этой неприятной ситуации потребует значительных финансовых вложений.
  2. Засорение внутреннего контура системы пылью, проникновение внутрь влаги. Эти обстоятельства особенно воздействуют на функционирование компрессора, и на работу кондиционера в общем. Поэтому, нельзя выполнять снятие изделия в дождливую и снежную погоду.
  3. Падение тяжёлого внешнего блока с высоты. Даже если изделие упадёт с небольшой высоты, в большей части случаев это приведёт к его поломке и замене.
  4. Механическое повреждение поверхности внешнего модуля и других элементов, которое способно вызвать разгерметизацию контура. Даже малейшая трещина может вызвать утечку газа, и попадание внутрь пыли и влаги.

Посмотрите видео о том, как снять кондиционер 4 ноября 2018, 12:12 Окт 30, 2019 23:59 О правонарушениях Ссылка на текущую статью

Источник: https://tehnikoved.ru/klimaticheskaya-tehnika/konditsioner/kak-snyat-konditsioner.html

Установка «Сплит системы» своими руками. Часть 2

Ранее – часть 1. Установка «Сплит системы» своими руками.

Инструкция и руководство по монтажу сплит системы

Правила соединения трубок хладагента внутреннего блока сплит-системы.

Трубопроводы на выходе из внутреннего блока сплит-системы могут быть направлены в 3-х направлениях, как указанно на рисунке. Если устанавливаются трубопроводы 1 или 3, вырежьте углубление вдоль канавки со стороны внутреннего блока с помощью фрезы.

Выберете более подходящий метод для монтажа. Силовые кабели должны быть скреплены лентой вместе с водосточной трубой, так, чтобы вода могла свободно стекать.

Правила соединение трубопроводов сплит системы

Не вынимайте заглушку из трубки до выполнения соединения, для того, чтобы избежать попадания грязи внутрь. Помните, если трубопровод слишком сильно изогнуть или натянуть, он потеряет гибкость. На одном метре трубопровод допустимо изгибать не более трех раз. Не применяйте больших усилий при подключении трубопровода во избежание поломки составных элементов крепежа.

Соединение трубок хладагента для внутреннего блока сплит системы.

1. Снимите крышку с внутреннего блока. На всякий случай убедитесь, что внутри нет обломов трубок.

2. Установить конусную гайку и развальцуйте соединительную трубку на самом  конце.

3. Зафиксируйте соединение помощью двух ключей.

Водосбор (отвод) конденсационной   воды   из внутреннего блока сплит-системы

Водосбор конденсационной воды из внутреннего блока сплит-системы является базовой основой для удачного монтажа всего устройства.

1. Проложите  отводную трубку   вниз  от внутреннего блока, так, чтобы случайно не создать сифон.

2. Отводная трубка должна склоняться вниз для водосбора.

3. Не изгибайте трубку и не оставляйте возможность задержки в ней воды. Если необходимо удлинить отводную трубку, убедитесь в том, что места соединения герметично соединены.

4. Если трубопровод установлен справа, то трубы, кабель питания и водосточный шланг должны быть изолированы на задней панели устройства вместе с соединяющей трубой, после чего:

— вставьте соединяющую трубку в соответствующее отверстие;

— нажмите так, чтобы соединить трубку с базой.

Монтаж внутреннего блока сплит системы

Соединив трубопровод сплит системы согласно руководству, установите соединительные кабели. После чего установите отводный трубопровод. После установки укрепите трубопровод, кабели и отводный трубопровод электроизоляционным материалом.

1. Уложите аккуратно провод, кабели и отводную трубку.

2. Укрепить соединение трубопроводов электроизоляционным материалом, и защитите его виниловой лентой.

3. Пропустите  изолированный трубопровод, кабели  и отводную трубку сквозь отверстия в стене и установите внутренний блок на монтажной плите.

4. Надавите и прижмите плотно нижнюю часть внутреннего блока к монтажной плите.

Монтаж наружного блока сплит-системы

Наружный блок сплит системы должен быть установлен на прочной стене и надежно закреплен. Блок должен быть установлен согласно следующим правилам:

— выберите наиболее подходящее место на стене и оставьте достаточное пространство для технического обслуживания сплит системы;

— закрепить кронштейны к стене с помощью винтовых якорей, которые должны быть подобраны по типу стены. Рекомендуется использовать большее количество винтовых якорей, чем требуется для удержания веса сплит-системы, для того, чтобы избежать вибрации при её работе. При необходимости установите антивибрационные прокладки.

Следующие правила должны быть соблюдены перед соединением трубопроводов и соединительных кабелей:

1. Обеспечьте водосбор конденсационной воды наружного блока (только для моделей с нагревающим насосом). Конденсационная вода и лёд, которые формируются в наружном блоке в течении операции нагревания, могут отводиться сквозь отводную трубку.

2. Зафиксируйте дренажный канал в отверстии диаметром 25 мм, которое расположено на стороне наружного блока сплит-системы, как указано на рисунке.

3. Соедините дренажный канал с отводной трубкой. Обратите внимание на то, чтобы вода отводилась в подходящее место.

Электрические соединения в наружном блоке сплит-системы.

1. Снимите крышку с наружного блока сплит-системы.

2. Подключите провода кабеля к клеммной колодке, используя ту же нумерацию и цвет проводов, что и во внутреннем блоке. Обычно синий это фазный провод, коричневый нулевой, желто-зелёный заземление.

3. Для электрических соединений смотри монтажную схему, наклеенную на внутренней стороне блока.

4. Обязательно зафиксируйте кабели с помощью кабельного зажима или пластикового хомута-стяжки.

5. Как было уже сказано Сплит-систему необходимо заземлить.

6. Верните крышку на место.

Соединение трубопроводов наружного блока сплит-системы.

Установите конусную гайку на наружном блоке согласно технологии указанной для внутреннего блока сплит-системы.

Для того, чтобы избежать утечки, обратите внимание на следующие моменты:

1. Затягивая конусную гайку при помощи двух ключей аккуратно, так чтобы не сломать трубки.

2. Если сила затяжки будет не достаточной, то, вероятно появление утечки хладагента.   Если используете чрезмерное усилие, в месте соединения могут быть протечки, а фланец (развальцовка) может быть поврежден.

3. Наиболее надежный способ крепления это использование обычного и динамометрического ключа.

Выпуск воздуха и воды из системы трубопроводов сплит-системы.

Воздуха и воды (конденсата) во внутреннем цикле хладагента быть не должно. После того, как вы соединили внутренний и наружный блоки трубопроводами, необходимо выпустить воздух и воду из цикла хладагента с помощью вакуум-насоса. Это в теории – для чего необходимо:

1. Отвинтить и снять крышку с трехходового или четырехходового крана — клапана.

2. Отвинтить и снять крышку с сервисного порта.

3. Соединить гибким трубопроводом вакуум-насос с сервисным насосом.

4. Включить вакуум-насос на 10-15 минут пока абсолютный вакуум в 10 мм рт.ст. не будет достигнут.

5. В течение работы вакуум-насоса следует отключить (перекрыть)  датчик  нижнего  предельного давления насоса. После достижения необходимого давления отключите вакуум-насос.

6. Откройте трехходовой клапан на 1/4 круга и потом  закройте его через 10 секунд. Проверьте  все соединения на утечку с помощью жидкого мыла (нанесением мягкой кисточкой пены на места соединений). Именно в этом заключается самая ответственная операция, которую самому произвести без вакуум-насоса не просто.

Но установщики поступают просто, они продувают трубопроводы сплит-системы через трехходовой кран в течение секунды (характерный звук — пшик) если трубки короткие – до 2х метров, или двумя короткими пшиками если они длиннее.

Конечно, при этом теряется часть хладагента, но такая мизерная, что на работе сплит-системы это не сказывается.

7. Отключите гибкий трубопровод вакуум-насоса от сплит-системы с помощью трехходового  или четырехходового  клапана.

8. Верните крышки вентилей на своё место и укрепите их с помощью штатных креплений.

Руководство по монтажу сплит-системы. Последний шаг

Вот и подошла к концу наша инструкция и соответственно статья о самостоятельной установке сплит-системы своими руками. Вам только остается:

1. Зафиксировать все соединения во внутреннем блоке.

2. Зафиксировать удлинитель кабеля к трубопроводу или наружному блоку.

3. Зафиксировать трубопровод с помощью хомутов к стене (после того, как  вы укрепите  его изоляционной лентой).

4. Оставшееся отверстие в стене загерметизируйте монтажной пеной для исключения возможности протечек и потерь тепло в зимнее время.

Проверяем работу внутреннего блока сплит-системы.

Кнопка ОN/ОFF и вентилятор (FAN) работают нормально?

Кнопка MODE (режим) работает нормально?

Уставка и функция Таймер работает нормально?

Каждый индикатор режимов на внутреннем блоке светит нормально?

Нормально ли работают все воздушные заслонки, и как отводится конденсационная вода?

Проверяем работу наружного блока сплит-системы.

При проверке работы наружного блока сплит-системы установленной самостоятельно обращаем внимание на следующие моменты:

Имеется ли посторонний шум или вибрация в процессе работы сплит-системы?

Не беспокоят ли  шум,  поток  воздуха  или конденсационная вода соседей?

Есть ли какие-либо утечки хладагента?

Внимание: Обратите внимание, что при включении или отключении сплит системы при эксплуатации или проверке от электрической сети электронный контроллер позволяет запускать компрессор только через три минуты после подачи напряжения к сплит-системе.

Скачать инструкцию по самостоятельной установке сплит-системы в  pdf формате — zip архив.

Источник: http://energostrom.ru/instruksiay-montag-splitsistemy/

Демонтаж кондиционера на время ремонта

Когда в квартире ремонт, можно заказать у нас демонтаж и последующий монтаж кондиционера — это сохранит его в целости и облегчит работу строителей. Демонтаж сделаем по технологии, с сохранением фреона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выставить температуру на кондиционере

Мы говорим о сплит-системах, состоящих из комнатного и уличного блоков. Именно комнатный блок и снимается на время отделки. Невозможно заштукатурить стену, когда на ней висит кондиционер, поклеить обои, установить натяжной потолок

Если внутренний блок не снять, скорее всего он будет испорчен. Его засыплют строительным мусором, зальют грунтовкой, а когда дело дойдёт до шпаклёвки, подвесят на трубах или куске провода. И лишь когда из сломанной трубки с шипением брызнет фреон, обратятся к хозяину с просьбой пригласить специалистов для демонтажа. Это не выдумки, а истории из жизни, которые повторяются в нашей практике

раз

от

раза

. Поэтому, внимание:

Ещё до начала ремонта в квартире обращайтесь к нам для демонтажа кондиционера.

Мы снимем комнатный блок; уличный можно оставить на месте, но доступ к нему всё равно потребуется и при демонтаже, и при последующем монтаже. Мастер сохранит фреон,

закачаетВот порядок действий при закачке фреона во внешний блок:

  • Включить кондиционер в режиме «охлаждение», дождаться пуска компрессора
  • К сервисному порту внешнего блока подключить манометр, перекрыть кран на жидкостной трубке
  • Дождаться, пока стрелка манометра уйдёт «на вакуум», перекрыть кран на газовой трубке
  • Выключить кондиционер

его во внешний блок, а после установки откачает воздух вакуумным насосом и выпустит фреон обратно в систему. Если внешний блок находится в недоступном местеК этому внешнему блоку подберётся лишь альпинист, скажите об этом, при оформлении заявки.

Цены на «временный» демонтаж

Демонтаж комнатного блока на время ремонта в квартире 2500
Монтаж комнатного блока на то же место 3500
ТО перед монтажом (чистка, мойка, дезинфекция) со скидкой 50% 2000

Вот что включено в стоимость демонтажа:

  • Мастер проверит кондиционер, закачает фреон во внешний блок. Для этого нужен пульт, пожалуйста, приготовьте его!
  • Снимет комнатный блок, трубки закроет заглушками или замотает изолентой/скотчем
  • Снимет монтажную пластину, пристегнёт к кондиционеру и подклеит скотчем

Убрать трубки в стену

Ремонт в квартире — подходящее время для того, чтобы спрятать в стену трубки от кондиционера. Для этого наши монтажники выдолбят в стене канавку — штробу — и в неё поместят все коммуникации. Здесь подробный фотоотчёт о том, как всё делается.

Глубина штробы не маленькая — 5-6 см, поэтому мы не рекомендуем делать её в монолите или бетоне, когда подводка к кондиционеру подходит справа, ведь в этом случае придётся сильно ослабить стену.

Вы можете поручить штробление своим строителяма, а мы сделаем разметку и, когда штроба будет готова, закрепим внутри трубки. Укладку трубок мы всегда берём на себя, потому что здесь есть несколько простых, но важных правил, с которыми редко знакомы строители. Если пренебречь правилами, после установки из кондиционера будет капать вода, либо он не закроет полностью выход трубок из стены.

Ещё слайды

Перевесить кондиционер

Часто нас просят снять внутренний блок кондиционера на время ремонта, а затем повесить его не в то же место, а в другое. Например, на 5-10 см ниже, поскольку в комнате решено установить фальш-потолок, или на другую стену, или на эту же, но ближе/дальше от окна

Всё это можно сделать красиво, пока отделка не завершена. Обращайтесь!

Здесь можно прочитать больше о том, как переставить внутренний блок.

Сохранность трубок

Медные трубки от кондиционера легко заломить, если гнуть из стороны в сторону. Наш мастер после демонтажа всегда обратит на это внимание строителей, но не лишним будет и Ваш контроль. Был случай, отделочники изогнули трубки крючком и вешали туда одежду. Не удивительно, что, когда ремонт закончился, и наш мастер приехал ставить кондиционер на место, он обнаружил трубу безнадёжно испорченной.

Предупредите строителей, чтобы они не сломали трубки, а если такое всё же случилось, пусть скажут Вам об этом сразу. По окончании отделки исправить всё будет сложнее.

Чистка со скидкой

Когда кондиционер демонтирован, у нас его можно почистить со скидкой 50%. Вместо 4000 руб. за обслуживание Вы заплатите всего 2000, это выгодно! Скидка связана с тем, что комнатный блок, снятый со стены чистить куда как удобней. Можно разобрать его и промыть мини-мойкой не только крышку, фильтры, ротор и ванночку, но и саму основу, и теплообменник. Заодно мастер промоет и уличный блок, доплачивать за это не придётся.

Заправка не включена в обслуживание со скидкой, но, если до демонтажа фреона хватало, заправка и не понадобится, ведь мы сохраняем весь фреон.



Источник: https://climats.ru/demontazh-konditsionera-na-vremya-remonta.php

Демонтаж сплит-системы стоит ли делать самостоятельно и как

Предстоит переезд. В новую жилую площадь или офис. На старом месте – климатический прибор, купленный за собственные родные. Сильно хочется забрать его с собой, как любимые диван и кресло. А не сделать ли снос кондиционера собственными руками? Деньжат сэкономить, переезд и так – дело затратное. Говорят, установщики снимают «кондюк» за четверть часа, а я что же, совсем безрукий? Но сначала необходимо узнать, а сколько стоит снятие кондиционера правильно.

Цена работы

Если собрать в сводку расценки на снос домашних кондиционеров, то выйдет в среднем очень обычное соотношение: 1 Вт – 1 руб. Другими словами, стоимость демонтажа квартирного кондиционера обойдется в 2500 – 4000 руб, а большого, на офис или дом – 8000-1000. За снос кассетного, встроенного в подшивной потолок, цена становится больше на 5-15%. Много.

Технически мало-мальски грамотному человеку на уровне интуиции ясно, что просто развинтить соединительные элементы с резьбой с двух строн нельзя – ведь в середине система заполнена фреоном, если просто снять соединительные элементы с резьбой с двух строн, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Значит, необходимы какие-нибудь устройства, инструмент. Поинтересуемся.

Что точно нужно для демонтажа кондиционера, так это манометрический коллектор. Стоит очень недорогой около 1500 руб, а то и все 3500. Уже практически цена демонтажа. Еще комплект шестигранных торцевых ключей, труборез – где нибудь 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли фактически на цену профессионального демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на поверхности стены висит. Добавляем еще с 500 на страховочное обмундирование. И риск для жизни.

Почему так тяжело и дорого? Нельзя ли как-то облегчить, удешевить? Попытаемся разобраться. Хотя бы, как обойтись без прибора для определения величины давления и сохранить фреон. Чтобы собственная работа хоть как-нибудь оправдалась.

Рабочий принцип кондиционера известен: нагнетатель воздуха наружного блока (конденсационного) откачивает пары хладоагента из блока расположенного внутри (испарительного), они сгущаются, разогреваются, отдают тепло внешней среде через радиатор наружного блока, потом жидкий хладоагент подается в атомайзер блока расположенного внутри, выветривается там, поглощая тепло помещения, и цикл повторяется.

Приспособление кулачкового вакуумного насоса

Отсюда видно уже одно ахиллесова пята – насос нагнетателя воздуха кондиционера. Работая в подобных тяжёлых условиях, он должен собой представлять довольно не простой аппарат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах применяются кулачковые вакуумные насосы.

Его сердце – два или три (в данном случае на каждом роторе три кулачка) ротора трудной комбинации в герметичной камере, см. рис. Добавочных уплотнений, наподобие поршневых колец, подкладок, клапанов и т.п. нет; необходимая непроницаемость и одностороннее действие обеспечиваются только за счёт прецизионной точности обработки деталей.

Какая-нибудь еще конструкция не даст необходимой продуктивности при подобных температурных перепадах и давления.

Сейчас ясно, почему насос так уязвим: малейшая царапина от пылинки, ледышки или кусочка окиси с труб – и климатический прибор будет расходовать электричество на то, чтобы попусту смешивать хладоагент, а не освежать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (приблизительно) при давлении в доли атмосферы, а со второй – его же конденсат при +80 при давлении в пару атмосфер. А фреон исключительно текуч.

Примечание: на рисунке заметны высверленные в торцах роторов лунки. Они необходимы для безупречного баланса – кулачковый насос выходит из строя даже от своей вибрации.

Именно ради сохранности насоса кондиционеры реализовываются заполненными чистым благородным газом под давлением (вспомните, его стравливали во время установки), а перед заполнением системы откачиваются до вакуума, с целью удаления пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая быстро выведет климатический прибор из строя.

Зная все это, попытаемся разобраться, как снять климатический прибор самому, и каковы при этом факторы риска.

Внешний блок

Не касаясь опасностей промальпа, начинаем сразу с техники. Первейшее правило – не нужно жалеть трубы. Если на новом месте потребуются настоящее, придется укладывать новые: увеличивать магистрали из труб разным способом значит точно убить климатический прибор. Если же новые необходимы покороче, то немножко обрезанные старые (см. дальше) подходят; в исключительном случае придется немножко передвинуть блок расположенный внутри.

Для демонтажа конденсационного блока, кроме примитивной механики (держатели, крепления) и электричества (провода – из клемм, замаркировать, а на новом месте – в те же клеммы) мастеру-самодельщику необходимо знать размещение фреоновой арматуры на блоке находящемся снаружи, см. рис. Пояснения к позициям:

Арматура хладоагента наружного блока домашнего кондиционера

  1. Патрубок для соединения парового (подводящего) трубопровода, он толще;
  2. Патрубок для соединения жидкостного (отводящего) трубопровода, тоньше;
  3. Крышка жидкостного штуцера;
  4. Крышка парового штуцера;
  5. Ниппель.

Крышки штуцеров можно снимать в ходе работы кондиционера; под ними обнаруживаются внутренние гайки с шестигранными шлицами под торцевой ключ. Ниппель также в исправном состоянии закрыт крышкой; на рисунке она снята, и немножко виден шток ниппеля, надавив на который, стравливают хладоагент из системы.

Снос наружного блока производится в такой последовательности:

  • К ниппелю присоединяют прибор для определения величины давления;
  • Климатический прибор с пульта включают на постоянный холод;
  • Через 10 мин, сняв крышку жидкостного штуцера, натуго затягивают его внутреннюю гайку – трубопровод перекрыт, насос перекачивает фреон в конденсационную камеру;
  • Контролируют показания прибора для определения величины давления – когда он покажет минус 1 МПа (минус одна обстановка, технический вакуум), также натуго затягивают гайку парового штуцера;
  • Климатический прибор немедленно полноценно отключают от сети;
  • Трубы в 15-20 см от штуцеров отзрезают труборезом, и НЕМЕДЛЕННО зачеканивают все 4-ре конца, как показано на рисунке;
  • Точно также, довольно быстро, отрезают и зачеканивают трубы у блока расположенного внутри;
  • Наворачивают на места все крышки штуцеров и ниппеля;
  • Разбирают электрическую часть, снимают внешний блок, упаковуют в транспортировочную тару.

Фактор риска №1:помимо явных (проникновение пыли в открытые магистрали из труб и воздуха с парами влаги в испарительную камеру), существует еще одна, самая серьезная опасность – перевозка кондиционеров, заполненных хладоагентом, решительно воспрещена. Внешний блок после описанных операций окажется накачан фреоном под давлением в пару атмосфер, и от любого толчка при перевозке может просто «бабахнуть». Как максимум – услышите звучное шипение, смысл которого прост: новый климатический прибор.

А нельзя ли без прибора для определения величины давления? Дорогой ведь, даже напрокат! Есть метод, но вероятность того, что после него на новом месте климатический прибор заработает, не больше 50%: дают насосу покачать не меньше 5 минут, а потом прижимают шток ниппеля. Не зашипело – весь фреон уже в конденсаторе.

Фактор риска №2:насос не рассчитывается даже на непродолжительную работу «взахлеб». Противодавление на его выходе практически через пару секунд превзойдет максимально допустимое (оттока хладоагента нет, перекрыт), и климатический прибор может насовсем поломаться прямо на глазах.

Примечание: зачеканивание труб пассатижами полностью ненадежно. Сжимать конец трубы необходимо малыми настольными слесарными тисками что есть силы, или не зачеканивать, а завальцовывать. Завальцовочные прессы есть в наборе наборов для разделывания медных трубок, но стоит такой комплект в пару раз дороже отдельного трубореза, в аренду – тоже.

Предостережения:

  1. Только не снимайте накидные гайки штуцеров с завальцованными трубами. На рисунке это показано исключительно для примера. Игнорирование этим, в основном, обходится в новый климатический прибор.
  2. При перевозке очень осторожно обращайтесь с торчащими «хвостами» труб. Результаты надлома или резкого изгиба – см. предыдущее предупреждение.

Блок расположенный внутри

Снос блока расположенного внутри кондиционера может показаться на первый взгляд легче: весь фреон откачан, обрубки труб зачеканены, остается лишь снять со стены. Однако это самоуверенность новичка-сапера, разрядившего собственную первую мину.

Испарительный блок ставится сверху в пазы направляющих на защелках. Конструкция защелок которая рассчитана на работу специально обученного и сертифицированного персонала, снабженного специализированным инструментом; у любого производителя – собственная система защелкивания. Другими словами, конструктора специально создают щеколды в расчете, чтобы самодельщик ничего не имел возможности с ними поделать. О «защите от дурака» слыхали? Это она и есть.

Самодельщики все же не дураки, и варианты открытия защелок различных систем выдумывают. И здесь начинает действовать вторая ступень защиты от дурака: путаница тонких трубок испарительной камеры размещена в опасной близости от защелок.

Фактор риска 3: возясь с защелками случайным или самодельным инструментом, довольно легко, даже зная их конструкцию, повредить атомайзер.

Примечания:

  • У многих домашних кондиционеров, чтобы добраться к защелкам более менее безопасно, понадобится снимать крышку атомайзера. А ее крепления обращены к поверхности стены (принцип китайской головоломки). Самые отчаянные кулибины выходят из положения, взяв кусочек крестовой отвертки и отворачивают винты для крепежных работ, держа его пассатижами.
  • Для демонтажа блока расположенного внутри необходимы трое, иначе добавляется еще 1 фактор риска: блок рухнет вниз и разобьется.
  • Наиболее простая система защелкивания – головками защелок к поверхности стены. В данном случае получается обойтись 2-мя тонкими отвертками, просунутыми в ложбину спайдерного крепежа между ним и стеной, одновременно обоими руками отжимая щеколды, а помощники вверх вынимают блок.

Вывод

Имеем как минимум 3 фактора риска в 50%, что на новом месте не заработает, и с подобной же вероятностью, что все же заработает. 0,5*0,5*0,5 = 0,125. Т.е.

, есть только один шанс из 8 (1/0,125 = 8), что на новом месте устаревший климатический прибор включится как ни в чем ни бывало и доработает исправно остаток собственной жизни. Итог: снос сплит системы собственными руками – дело совсем нестоящее.

Лучше попросить профессионалов, заказав вместе с этим и монтаж на новом месте. Некоторые (конкуренция все же) выполняют это даже с гарантией.

Совет в заключение

Самый хороший климатический прибор в щадящих эксплуатационных условиях проработает не больше 10 лет. Правила финансового учета дают для кондиционеров амортизацию в 16,7% в год, т.е. полный износ за 6 лет. К сожалению, это реальность потребительского общества: вещи, передаваемые от деда к внуку, поэтапно уходят в небытие.

Благодаря этому самый оптимальный способ обхождения со старым кондиционером при переезде: плюнуть от всего сердца через плечо на этакий вот технический прогресс, и отдать его новому хозяину за полцены вместе с помещением.

Ему прекрасно: получает удобство без забот и забот за пол-денег. И вам хорошо: расценки на кондиционеры стабильно падают, и добавок к цене нового навряд ли намного превысит расходы на снос с процессом установки.

Однако уже с гарантией на новый, и без ваших забот и забот.

внутреннего блока, делать, демонтаж, наружного блока, новом месте, Фактор риска

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Заправка сплит системы своими руками

Источник: http://krasstroika.ru/demontazh-split-sistemy-stoit-li-delat/

Как осуществить демонтаж сплит-системы своими руками: особенности и порядок выполнения работ — СоветИнженера

Сплит-система кондиционирования воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

  • Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
  • Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
  • Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации.

Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора.

А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.


Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

  • набор гаечных и шестигранных ключей;
  • отвертки;
  • труборез или бокорезы;
  • ручные слесарные тиски;
  • плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

  1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
  2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

  • тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
  • толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

  1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
  2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
  3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
  4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
  5. По манометру контролируют давление.
  6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

  • герметизация штуцеров трубопроводов;
  • отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
  • демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Есть два способа:

  • Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
  • Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

  • Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
  • Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

  • снимают крышку корпуса;
  • отсоединяют кабели и провода;
  • обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
  • обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
  • «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
  • снимают блок и откручивают со стены пластину.

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Источник: https://sovingener.ru/kak-osushhestvit-demontazh-split-sistemy-svoimi-rukami-osobennosti-i-poryadok-vypolneniya-rabot.html

Как снять вентилятор с внутреннего блока кондиционера

За демонтаж самой популярной разновидности кондиционеров — сплит-системы — специалисты берут плату из расчёта 1 р. за каждый киловатт мощности. Многие владельцы охлаждающих устройств, которым приходится переезжать, с целью сэкономить свои кровные берутся демонтировать кондиционер своими руками. Сделать работу чисто, избежав фатальных ошибок, поможет ряд полезных рекомендаций.

Возможные проблемы при самостоятельном снятии

Рассказ о том, как демонтировать кондиционер своими руками, следует начать с предупреждения о подводных камнях, ожидающих неподготовленного мастера. Вот что может случиться:

  1. Утечка хладагента: улетучившийся в атмосферу фреон причиной экологической катастрофы не станет, этого бояться не нужно. Но и даром такое событие не пройдёт: при установке кондиционера на новом месте придётся оплатить его заправку. Поэтому весьма желательно демонтировать прибор так, чтобы весь имеющийся хладагент остался внутри него.
  2. Попадание во внутренний контур воды или пыли: такая «добавка» к хладагенту быстро приводит компрессор в негодность. Возможно, на первый взгляд вода может показаться вполне безобидным веществом, но нужно учесть, что в испарителе она будет замерзать, превращаясь в лёд. А это уже твёрдые частички, наличие которых «не совместимо с жизнью» компрессора. Чтобы свести риск попадания влаги во внутренний контур к минимуму, следует избегать производить демонтаж кондиционера во время дождя или снегопада.
  3. Падение наружного блока: даже если внешний блок висит рядом с балконом или окном, работать с ним крайне неудобно. При этом данный узел является довольно тяжёлым, так что, не рассчитав свои силы, его легко можно уронить. Профессионалы от подобных случайностей застрахованы, так как при работах выше первого этажа пользуются автовышкой или снаряжением для промышленного альпинизма. Обывателю же для надёжности следует пригласить помощника.
  4. Повреждение элементов прибора: наиболее ощутимыми являются повреждения, вызывающие разгерметизацию контура. Трещина может быть совсем незаметной, но вполне достаточной для утечки фреона или попадания внутрь грязи и воды. Чтобы избежать подобных неприятностей, в первую очередь следует быть аккуратным.

При выполнении своими руками такой сложной операции, как отсоединение испарителя внутреннего блока, весьма желательно пользоваться не подручными инструментами — отвёрткой и пассатижами, а профессиональными, предназначенными специально для неё.

Набор необходимых инструментов и материалов для демонтажа

Пользователи же на этом этапе зачастую орудуют, чем придётся, в результате чего повреждаются трубки испарителя, расположеные близко к креплениям. Проблема в том, что профессиональный инструмент стоит довольно дорого и даже его аренда может обойтись в сумму, вполне соизмеримую со стоимостью услуг квалифицированного мастера.

Подготовка кондиционера: «упаковываем» фреон

Итак, прежде всего, необходимо обеспечить сохранность хладагента. Чтобы понять, как это делается, нужно вспомнить устройство сплит-системы. Она представляет собой заполненный фреоном замкнутый контур, который состоит из компрессора, двух условно говоря, камер (испаритель и конденсатор) и связывающих эти элементы фреонопроводов (медные трубки).

Схема устройства сплит-системы

Из конденсатора в испаритель хладагент поступает в жидком виде, поэтому трубка, по которой он течёт, имеет меньший диаметр.

По второму фреонопроводу — из испарителя в компрессор — фреон следует уже в газообразном состоянии, поэтому диаметр этой ветки увеличен.

Чтобы осуществить демонтаж без потери газа, необходимо собрать его в конденсаторе:

  • во время работы кондиционера на охлаждение перекрывают вентиль между конденсатором и тонкой трубкой;
  • когда весь хладагент благодаря работе компрессора «переберётся» в конденсатор, нужно будет закрыть ещё и вентиль между толстой трубкой и компрессором.

Перекрываем хладагент

Важный момент: через какое время следует перекрывать второй вентиль? Правильнее всего отслеживать давление газа по вакуумному манометру. Но для этого придётся одолжить у мастеров специальный инструмент — манометрический коллектор.

Те, у кого такой возможности нет, просто выжидают около минуты: как показывает опыт, за это время бытовой кондиционер обычно успевает закачать в конденсатор почти весь фреон.

Манометры для контроля давления при перекачке фреона

Переходим от теории к практике:

  1. Если вам удалось раздобыть манометрический коллектор, присоедините его к ниппелю (клапан шредера) на штуцере, к которому подсоединён «газовый» фреонопровод. При отсутствии такого инструмента этот пункт просто пропускаем.
  2. Включаем кондиционер и вводим с пульта настройки: работа на охлаждение, режим «турбо», температура — как можно более низкая (допустимый минимум нужно уточнить в паспорте). Так прибор должен отработать 10 мин.
  3. На внешнем блоке найдите вентиль, к штуцеру которого подключён жидкостный фреонопровод (напомним, что он является тонким). Под защитным колпачком, который необходимо снять, обнаружатся шлицы под шестигранник. Вставив ключ, вентиль необходимо закрыть.
  4. Теперь следует наблюдать за манометром либо, если его нет, за часами. В первом случае ожидаем, когда прибор покажет наличие вакуума; во втором — засекаем 1 минуту.
  5. Далее нужно произвести снятие защитного колпачка со второго вентиля на наружном блоке, к которому подсоединена толстая «газовая» магистраль, и также закрыть его при помощи шестигранника. Кондиционер после этого сразу же выключаем. Защитные колпачки возвращаем на свои места.

Всё, теперь фреон в ловушке и систему можно смело разбирать и демонтировать.

Инструкция по демонтажу кондиционера своими руками

Переходим непосредственно к деинсталляции.

Отсоединение компрессора

Если демонтаж кондиционера производится с целью ремонта компрессора, последний нужно правильно отсоединить. Делается это так:

  1. С наружного блока снимаются крышки.
  2. После этого можно будет отсоединить от компрессора трубки всаса и нагнетания.
  3. Отключаем провода, питающие компрессор и вентилятор.
  4. Откручиваем крепления, удерживающие вентили и конденсатор.
  5. Снимаем конденсатор, получая доступ к креплениям компрессора.
  6. Снимаем компрессор.

Действуя таким образом, вы исключите риск повреждения трубопроводов обвязки. Ещё один плюс: появляется возможность вести ремонт нескольких элементов наружного блока одновременно, что позволит справиться с задачей быстрее.

Чтобы с компрессором можно было работать, нужно вылить имеющееся в нём масло.

В случае с поршневой моделью оно без проблем сливается через всасывающий патрубок. У спиральных и роторных моделей приходится просверливать днище (диаметр отверстия — 5–6 мм). Насквозь сверлить нельзя, иначе внутрь попадёт стружка. Оставляют тонкую перегородку, которую затем протыкают пробойником.

Как снять внутренний блок

Чтобы получить доступ к фиксаторам внутреннего блока, необходимо снять с него лицевую панель. Затем отсоединяют фреонопроводы, электропровода, отщёлкивают фиксаторы и снимают блок с направляющих.

Демонтаж внутреннего блока

Обратите внимание! На этом этапе обыватель сталкивается с некоторыми трудностями: при неосторожных действиях легко можно повредить защёлки испарителя.

Этот элемент производитель обычно закрывает крышкой, фиксаторы которой прижаты к стене. Труднодоступными их сделали специально: такая мера предосторожности, по мнению разработчиков, является гарантией того, что демонтажом прибора будут заниматься только специалисты. Чтобы подобраться к фиксаторам, воспользуйтесь двумя тонкими отвёртками. При этом необходимо, чтобы кто-нибудь придерживал блок.

Соблюдать осторожность следует и при отщёлкивании фиксаторов, удерживающих блок на направляющих. Если их повредить, прибор не удастся прочно зафиксировать на новом месте и он быстро выйдет из строя из-за вибраций.

Соблюдайте осторожность с защелками!

Сняв внутренний блок, откручивают монтажную пластину, извлекают из стены фреонопроводы с питающим кабелем и откручивают декоративный короб, уложенный вдоль наружной стены.

Особенности работы в зимнее время

При низких температурах нет возможности перекачать фреон в конденсатор: масло в компрессоре становится густым и попытка включить в таких условиях кондиционер приведёт к поломке нагнетателя. Такая опасность не грозит только моделям, оснащённым так называемым зимним комплектом, в котором имеются подогрев картера компрессора и дренажа, а также замедлитель скорости вращения вентилятора.

  Как правильно повесить кондиционер в квартире

Манометрическая станция для сбора хладагента

Те, у кого подобной системы нет, могут изъять хладагент при помощи манометрической станции для сбора фреона. Подключается она, как и манометрический коллектор, к клапану шредера.

: демонтируем кондиционер с последующей установкой на новом месте

Процедура демонтажа кондиционера технически является достаточно простой. Сложность, с точки зрения обычного пользователя, состоит в том, что некоторые операции трудно выполнить без профессионального инструмента. Если вы все же твёрдо решили не обращаться к специалистам, рекомендуем пригласить ещё одного человека в помощь — тогда даже без специнструментов задача окажется вполне посильной.

  • Надежда Хоменко

Источник: https://stroypodskazka.com/kak-snyat-ventilyator-s-vnutrennego-bloka-konditsionera/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний климат